Как выставить метки грм на Тойота Спринтер

Замена ремня ГРМ на двигатели Toyota серии A 5a-fe, 4a-fe, 7a-fe

Снятие и установка ремня привода ГРМ Тойота (двигатели серии А):

• Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи.
• Снимите правую часть защиты двигателя.
• Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости.
• Снимите ремень привода генератора.

б) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.

• Снимите ремень привода компрессора кондиционера.
• Снимите бачок омывателя.
• 7. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.

б) Отверните регулировочный болт и снимите ремень.

• Снимите защиту жгута проводки и отсоедините жгут.
• Отсоедините высоковольтные провода.
• Отсоедините шланги системы вентиляции картера.
• Снимите крышку головки блока цилиндров.
• Снимите крышку ремня привода ГРМ №3.
• (4A-FE, 7A-FE) Отсоедините провод датчика давления в камере сгорания.
• Снимите компрессор кондиционера, отсоединив разъем электромагнитной муфты, шланг и отвернув 4 болта крепления.
• Снимите кронштейн компрессора, отвернув 4 болта крепления.
• Отверните 4 болта и снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.
• Снимите крышку ремня привода ГРМ №2.
• Установите поршень первого цилиндра в ВМТ конца такта сжатия.

а) Проверните шкив коленчатого вала и совместите канавку на шкиве с меткой «О» на защитной крышке №1 ремня привода ГРМ.

6) Убедитесь, что отверстие в шкиве привода распределительного вала совместилось с меткой на крышке его подшипника.

В противном случае проверните коленчатый вал на один оборот (360°).

• Снимите шкив коленчатого вала,

а) Используя подходящее приспособление отверните фиксирующий болт шкива.

• Снимите крышку ремня привода ГРМ №1.
• Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
• Отсоедините правую опору двигателя, отвернув 3 болта и 3 гайки крепления.
• Снимите ремень привода ГРМ.

В случае повторного использования ремня, нарисуйте стрелку направления движения ремня (в сторону вращения коленчатого вала двигателя) и сделайте метки на ремне и шкивах, как показано на рисунках.

а) Отпустите болт крепления ролика-натяжителя, переместите его до упора влево и затем временно зафиксируйте его в этом положении тем же болтом крепления.

б) Снимите ремень привода ГРМ

• Снимите натяжной ролик и натяжную пружину, вывернув полностью болт крепления натяжного ролика.
• При необходимости, снимите зубчатый шкив коленчатого вала. В случае затруднений используйте 2 отвертки. Примечание: для предотвращения повреждения элементов блока цилиндров подложите ветошь

Не допускайте попадания воды или масла на зубчатые шкивы распределительного и коленчатого валов и держите их в чистоте.

• Установите зубчатый шкив распределительного вала (если был снят).

а) Совместите установочный штифт на носке распределительного вала с канавкой зубчатого шкива и насадите шкив на распределительный вал.

б) Временно установите болт крепления шкива.

в) Удерживая распределительный вал за его шестигранную часть раз-водным ключом, затяните болт крепления шкива распределительного вала.

• Установите зубчатый шкив коленчатого вала (если был снят).

а) Совместите шпонку на коленчатом валу со шпоночной канавкой зубчатого шкива.

б) Насадите шкив на носок коленчатого вала до упора отбортовкой вовнутрь.

• Временно установите ролик-натяжитель с пружиной.

а) Закрепите ролик болтом, не затягивая его.

в) Оттяните ролик влево до упора и затяните болт;

• Установите ремень привода ГРМ.

а)Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМI в конце такта сжатия.

— Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.

— Используя болт крепления зубчатого шкива коленчатого вала, поверните коленчатый вал ‘и совместите синхронизирующие метки на зубчатом шкиве и на корпусе масляного насоса

б) Установите зубчатый ремень ГРМ.

Предупреждение: двигатель должен быть холодным.

Примечание: в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.

Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов.

в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).

— Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика.

— Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

— Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками на корпусе масляного насоса (для > шкива коленчатого вала) и на крышке подшипника распределительного вала, как показано на рисунке

— Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

г) Установите направляющую зубчатого ремня отбортовкой наружу, как показано на рисунке

д) Установите защитную крышку №1.

Момент затяжки болтов. 8 Н-м

а) Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ в конце такта сжатия.

— Установив разводной ключ на шестигранный участок распределительного вала, поверните его и совместите метку на крышке подшипника распределительного вала с центром малого отверстия на шкиве распределительного вала.

— Временно установите ремень привода ГРМ.

— Установите направляющую ремня привода ГРМ лицевой стороной на-ружу.

— Установите крышку ремня привода ГРМ №1.

— Установите шкив коленчатого вала.

— Поверните шкив коленчатого вала, и совместите его риску с установочной меткой «О” на крышке №1 ремня привода ГРМ.

б) Установите зубчатый ремень ГРМ.

двигатель должен быть холодным.

в случае повторного использования ремня совместите нанесенные ранее метки на шкивах и ремне и учитывайте направление вращения ремня.

• Установите зубчатый ремень ГРМ, соблюдая метки и обеспечивая необходимое натяжение на участке между зубчатыми шкивами коленчатого и распределительного валов,

в) Проверьте правильность установки ремня (фазы газораспределения).

— Медленно отпустите болт крепления натяжного ролика

Медленно по часовой стрелке поверните коленчатый вал на 2 оборота от ВМТ до ВМТ, предварительно установив болт крепления зубчатого шкива.

— Убедитесь, что синхронизирующие метки на каждом шкиве совпадают с соответствующими метками, как показано на рисунке.

— Затяните болт крепления ролика-натяжителя.

• Установите правую опору двигателя, завернув 3 болта и 3 гайки крепления.
• Опустите двигатель подъемником.
• Установите шкив коленчатого вала.

а) Совместите шпонку на коленчатом валу с пазом шкива и насадите шкив на вал.

б) Используя подходящее приспособление заверните и затяните крепежный болт шкива коленчатого вала.

• Установите шкив насоса охлаждающей жидкости.
• Установите кронштейн компрессора кондиционера, завернув 4 болта крепления.
• Установите компрессор кондиционера, завернув 4 болта крепления. Момент затяжки. 25 Н-м
• (4A-FE, 7A-FE) Установите провод датчика давления в камере сгорания.
• Установите крышку ремня привода ГРМ №3.
• Установите крышку головки блока цилиндров.

а) Удалите старый герметик.

б) Нанесите слой свежего герметика в местах, показанных на рисунке.

в) Установите прокладку под крышку головки блока цилиндров.

г) Установите крышку головки блока, закрепив ее 4-мя гайками, установленными на уплотняющие шайбы.

• Подсоедините шланги системы вентиляции картера.
• Подсоедините высоковольтные провода.
• Подсоедините жгут проводки и установите защиту жгута проводов.
• Установите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
• Установите ремень привода компрессора кондиционера.
• Установите бачок омывателя,
• Установите ремень привода генератора.
• Затяните болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости. Момент затяжки. 10 Н м
• Установите правую часть защиты двигателя.
• Подсоедините отрицательную клемму к аккумуляторной батарее.

Как определить необходимость замены?

• Стук при запуске двигателя;
• Нестабильная, с перебоями работа двигателя;
• Видимые повреждения при визуальном осмотре — трещины, механические повреждения, отслоения, следы масла. (Снимаем крышку кожуха и осматриваем ремень);
• Рекомендации производителя;
• Обратите внимание, если видите под капотом следы масла, черный дым из выхлопной трубы.

Разрыв ремня может привести к печальным последствиям – капитальному ремонту двигателя и необходимости устранять неисправности газораспределительной системы автомобиля. При неисправности этой детали машина не поедет. Эвакуация на тросе тоже затруднена, потому что практически не работают тормоза.

Замену детали можно произвести самому или доверить техническому сервису. Второй вариант менее экономичный и квалификация специалистов автосервиса вызывает вопросы. Необходимо выбирать либо авторизованный сервис, либо мастера, в квалификации которого вы не сомневаетесь. Основной причиной обращения в сервис за этой услугой является труднодоступность блока, поэтому и стоимость этой услуги значительная.

Если вы решили провести замену самостоятельно, вам понадобятся:

• Не просто навыки технического обслуживания автомобиля, но и готовность самостоятельно разобрать часть двигателя;
• Инструменты (набор гаечных ключей, отвертки, домкрат);
• Собственно, ремень ГРМ и ролик натяжителя;
• Не менее 4-5 часов свободного времени.

Можно много спорить об использовании оригинальных деталей, но однозначно одно – качество деталей напрямую влияет на срок их службы, качественную работу двигателя и вашу безопасность. Рекомендуется использовать оригинальный ремень и ролик производителя KOYO. Они имеют хорошие отзывы среди профессионалов и автовладельцев.

Когда требуется замена?

Согласно регламенту технического обслуживания, замена ремня ГРМ на Тойоте Королла должна проводиться каждые 60 — 70 тысяч километров пробега. Впрочем, в определённых случаях, данная деталь может износиться и выйти из строя гораздо раньше положенного срока. Это может быть связано с чрезмерно агрессивным стилем вождения, наличием прицепа или даже с климатическими условиями. Определить, что с деталью что-то не так, достаточно сложно, поскольку признаки неисправности газораспределителя зачастую совпадают с признаками других агрегатов и систем автомобиля.

На потенциальную неисправность могут указывать:

• Подёргивание автомобиля при езде;
• Провалы в мощности при резком нажатии на газ;
• Выхлоп чёрного цвета;
• Проблемы со стартером;
• Стук и странные шумы в двигателе.

Обнаружив хотя бы один из этих признаков, следует незамедлительно провести диагностику систем автомобиля, в том числе и ремня ГРМ.

На его износ указывают:

• разрывы и трещины на его поверхности;
• стёртые или обломанные зубья;
• слабое натяжение или провисание.

Если ремень износился, его следует срочно заменить, в противном случае, это приведёт к весьма серьёзным последствиям для автомобиля. Его визуальную диагностику следует проводить каждые 20 — 25 тысяч километров.

Подготовительный этап

• Машину установить на стояночный тормоз.
• Отсоединить минус клемму аккумулятора (на форумах можно встретить рекомендации о необязательности этого шага, но вопросы безопасности важны).
• Установить машину на надежные подставки (если есть возможность – используйте яму или эстакаду).
• Снять правое переднее колесо.
• Снять защиту двигателя.
• Снять расширительно-омывательный бочок.

Произвести работы по поддержки двигателя – используйте домкрат, на который установите длинную доску.

Этап, требующий серьезных трудозатрат – снятие болта шкива коленвала. Рекомендуют использовать специальный инструмент, для этого есть штатные отверстия. Реально выполнить эту задачу обычным слесарным инструментом. В выемку вставить выколотку тупым концом. Используем торцевой ключ на 17, пару удлиняющих переходников и ручку диной от 50 сантиметров. Располагаем монтировку между головкой, выколоткой и рычагом подвески. Определяемся с опорой для приложения силы – нельзя использовать привод! Линия ключа должна продолжать линию коленвала. Прокручиваем ручку ключа против часовой стрелки. Важно при установке ручки и, непосредственно перед началом приложения силы, проверить её: она должна быть как можно ближе к шкиву.

Необходимо создать линию ключ — коленвал. Ручка ключа двигается справа налево. Контролируем расположение инструментов. Сила требуется значительная. Немного облегчить эту задачу можно приобретя в автомагазине специальный съемник. Отчаянные автолюбители решают задачу, используя стартер. Эта операция осуществляется в паре. Один упирает головку ключа, второй поворачивает ключ зажигания и тут же назад. И так до тех пор, пока не получим желаемого результата. Предварительно отключить свечи зажигания. Для выполнения этой операции в одиночку рассчитать надо так, чтобы при повороте ключа рычаг сразу упирался. Действие обычно надо повторить 2-3 раза.

Самостоятельная замена ремня ГРМ двигателе 4A-FE.

Замена ремня газораспределения(ГРМ), сальников, натяжного ролика двигателя автомобиля Toyota модели 4a-fe. Фирма Toyota оснащает автомобили особо распространённым, надёжным таким видом двигателя модели 4a-fe. Он представляет шестнадцати клапанную систему фаз газораспределения, восемь впускных и восемь выпускных клапанов, имея два распределительных вала. Рабочим объёмом цилиндров 1.6 литра, развивая мощность 115 лошадиных сил, доставляя максимум комфортной манёвренной езды.

Длительно эксплуатируя автомобиль происходит естественный износ узлов,агрегатов,которые следует заменить или провести ремонт.

Такое случается с ремнём ГРМ, влияние перепадов температурных режимов, всевозможных нагрузок двигателя. Но самым распространённым является само качество изготовления ремня ГРМ производителем.

Выбор ремней ГРМ фирмы “Gates Power Grip” или как отличить оригинал от контрафакта:

Но пройдя свой выработанный ресурс, данные свойства которыми обладал ранее (гибкостью, прочностью) теряются. Основной выявленный дефект – появление трещин. Появление трещин на ремне ГРМ обычно сопровождается его обрывом. Часто случается ещё такие дефекты как выкалывание зубьев. Что далее сопровождается проскоком ремня относительно зубчатых шестерёнок коленчатого вала или распредвала.

Результатом является самое неприятное!
Симптомы работы двигателя говорят сами за себя, при которых явным виновником является порыв,проскок ремня ГРМ: неустойчивые обороты двигателя,пропажа мощности его остановка.
Разработка компании Toyota данного типа двигателя 4A-FE, способность избегать загибы клапанного механизма при проскоке ремня ГРМ.

Подготовка замены ремня ГРМ,сальников:

Первоначально следует провести подготовку,запастись следующими материалами,соответствующей литературой:

2). Ремень ГРМ Код:ОЕМ производителя 13568-19046 , номера дубликатов: 13568-19045,13568-19020,13568-16050 .

3). Ролик натяжитель ремня ГРМ Код:ОЕМ производителя 13505-15050 .

4). Передний сальник коленчатого вала Код:ОЕМ производителя 90311-35040 и сальник распределительного вала Код:ОЕМ производителя 90311-32020 .

5). Ключи, съёмники, монтировка, молоток, отвёртки, молоток обратного действия.

6). Прорезиненные шайбы на клапанную крышку. Код:ОЕМ производителя 90210-06010 . Можно намазать герметиком старые шайбы при сборке.

7). Жидкость для откручивания заржавевших деталей “WD-40″ .

8). Смазку для сальника(литол, солидол, шрус).

9). Фиксатор резьбы(если его нет используем обычный герметик).

10). Динамометрическим ключ.

11). Сальники свечного колодца Код:ОЕМ производителя 90210-06010 .

12). Прокладка клапанной крышки Код:ОЕМ производителя 11213-15071.

Если производить данный ремонт нужно ознакомится с мануалом “Ремонт автомобиля Toyota”,при этом следует произвести разбор следующих навесных элементов двигателя.

Демонтаж элементов двигателя при замене ГРМ согласно инструкции по ремонту:

При замене ремня ГРМ двигателя 4A-FE следует выполнять демонтаж следующих элементов.

После подготовки,приступаем демонтировать старый ремень ГРМ.

Процесс демонтажа узлов,агрегатов:

Первым делом ослабляем гайки переднего правого колеса, потом домкратим снимая его.
Ставя опорную тумбу под кузов, потому что домкрат далее понадобиться в процессе. Откручиваем с низу грязезащитный кожух двигателя.

Подстраховываемся избегая короткого замыкания, снимаем аккумуляторные клеммы, убираем мешающие узлы доступа к ремню ГРМ. Демонтируем бак омывателя стекол, имея большой объём, занимая огромное пространство моторного отсека, создавая неудобства.
Для этого берём ключ номер 10″ производим откручивание верхнего болта бака стеклоомывателя, отсоединяем выходящие их него шланги, отсоединяем разъём электропитания водяного насоса, аккуратно проводим выемку бака. Снимаем провода высокого напряжения свечей зажигания, убирая их, потом выкручивая свечи зажигания.

Демонтаж ремня насоса компрессора системы кондиционирования:

Откручиваем гайку находящуюся на маленьком шкиве натяжителя, потом длинной торцовой головкой начинаем ослабление натяжки ремня насоса компрессора кондиционера.
Откручиваем гайку ролика,снимая его.
После снимаем ремень.

Производим демонтаж генератора:

Узнаём расположение контактных клемм генератора.

Заранее отсоединяем клеммы для снятия генератора.
Отсоединяем подводящие электропровода генератора, рукой снимаем контактную фишку. Потом снимаем провод имеющий резиновый пылезащитный колпачок, берём накидной ключик номер 10″ откручиваем клемму провода.

При снятии провода нужно убрать пластиковую заглушку, проходящую через верх клапанной крышки.

Ослабляем натяжку генератора, берём накидной ключ номер 14″ откручиваем верхний центральный осевой болт крепления.

Потом производим откручивание контрирующего нижнего болта(который при вибрации двигателя предотвращает ослабления натяжителя) ослабляя натяжение ремня. Когда ремень подвержен достаточной слабине, снимаем его. Потом откручиваем сам генератор, убираем чтобы не мешался.

Демонтаж ремня ГУР:

Далее не до конца откручиваем болт натяжки ремня гур.

Последовательно внизу ослабляем центральный осевой болт нижнего крепления.

Пользуясь монтировкой сдвигаем ГУР ,снимаем ремень со шкива привода помпы циркуляции охлаждающей жидкости двигателя.

Далее демонтируем шкив водяного насоса охлаждения двигателя, торцовым ключиком номером 10″ откручиваем четыре болта. Делается это чтобы не сломать пластиковую среднюю часть пылезащитного кожуха ремня ГРМ.

Снятие клапанной крышки:

Когда ремни со шкивами сняты, приступаем снимать клапанную крышку. Снимаем шланги со штуцеров сапуна, воздухосмесительной камеры.

Крепление самой клапанной крышки выглядит довольно просто, имеется четыре “глухие” гайки на 10″ крепящие её к головке блока цилиндров, уплотнённые прорезиненными шайбами, ещё один болт крепления где находится кронштэйн проводов высокого напряжения.

Сама крышка имеет паз, который предназначен для уплотнительной прокладки, во избежание утечек моторного масла.

Потом откручиваем торцовым ключиком номером 10″ снимаем крышку, проводим осмотр на наличие дефектов сальников свечных колодцев.
Сделать очень просто: взять проверить пальцами рук каждый на гибкость, если сальники задубевшие (т.е потеряли свою эластичность)немедленно провести полную замену. Если этап пропустить могут возникнут проблемы, просто моторное масло попадёт внутрь свечного колодца, что чревато пробоем искры зажигания, сопровождение троением двигателя.

Замена очень простая, отгибаем три усика как показывает рисунок, выбиваем старые сальники применяя выколотку.

Если они имеют плачевное состояние то берём комплект новых сальников(Сальники свечного колодца Код: ОЕМ производителя 90210-06010).
Потом далее проводим аккуратную запрессовку не повреждая их. Для более надёжного уплотнения намазываем верхнюю посадочную кромку герметиком.

Снятие защитного кожуха ремня ГРМ и шкива коленчатого вала:

Идём к лобовине двигателя где у нас располагается наш ремень ГРМ, откручиваем верхний пластиковый защитный кожух ремня(убираем его в сторону). Берём домкрат желательно ромбовый, так как он довольно удобно подходит.
Залезаем под автомобиль,откручиваем,снимаем пластиковую грязевую защиту.
Находим место под двигателем желательно возле края шкива коленчатого вала, устанавливаем домкрат. Ставим только через какую-нибудь проставку или резиновый брусок, воизбежании сколов или вмятин.
Начинаем поднимать, только до создания момента когда двигатель продвинется вверх, создав напряжение.

Потом берем торцовую головку размером 14″,длинный удлинитель, ворот.
Откручиваем гайку подушки двигателя, расположенную в низу под самой подушкой.

Следующее нам нужно открутить верхние болты, снять подушку двигателя, данными манипуляциями мы обеспечили беспрепятственный демонтаж ремня и защитных кожухов без их поломки.

Теперь демонтируем остальные части пылезащитного кожуха ремня ГРМ, только после откручивания болта. Который крепит шкив к коленчатому валу.

Когда проделаны данные действия то настало время откручивать шкив коленчатого вала.

При этом существует способ откручивания шкива при помощи данного съёмника.
Если отсутствует данный съёмный механизм,имеется альтернативный но практичный способ.

Способ применения кручения стартером двигателя:

Помогаем открутить болт, прокрутив слегка стартером двигатель.
Устанавливаем ключ на головку болта шкива коленчатого вала, упираем его о кузов, двигатель или привод колеса, начинаем крутить осторожно стартером, таким методом болт очень быстро поддаётся.

Снимаем шкив коленчатого вала:

Заранее совмещаем метку шкива коленчатого вала с меткой защитного кожуха на которой находится цифра “0″.

Для снятия шкива с коленчатого вала существует два продуктивных способа:

Начинаем усиленно стараться покачивать шкив из одной стороны на другую.

Желательно применить если имеется съёмный механизм.
Если не получается снять?

Для снятия вкручиваем в имеющиеся отверстия с резьбой, молоток обратного действия, далее начинаем сбиваем его.

В имеющиеся отверстия предстоит в крутить молоток обратного действия.
Так же можно воспользоваться модернизацией съёмного механизма изготовив самостоятельно:

Третий способ снятия шкива с коленчатого вала:

Взяв металлическую пластину или уголок примерно толщиной 3мм или 4мм,не сильно длинную по размеру шкива.

“Процесс как можно изготовить”

Отмериваются три отверстия, для сверловки на пластине,главное точно по размеру просверлить два крайних отверстия большего диаметра чем болты для вкручивания. Которые должны совпасть с отверстиями на шкиве,прикрутить жёстко данную пластину к шкиву.
Третье центральное отверстие просверливаем точно по центру, вкручиваем молоток обратного действия. Пробуем сбивать его.

Когда получилось произвести демонтаж шкива, осталось только разобрать нижнюю часть пластикового защитного кожуха ремня ГРМ.

Для удобства берём торцовый ключик на 10 ” с воротком, откручиваем оставшиеся болты крепления пыле защитного кожуха ремня.

Теперь открылся свободный доступ к нашему ремню ГРМ.

Теперь настала важная часть ремонта:

Приступая снимать ремень,разберёмся с установочными метками.
Совмещаем метки зубчатого шкива коленчатого вала.
Прокручиваем коленчатый вал до совпадения меток. Расположены на бортике зубчатого шкива и корпусе блока двигателя.

Для большей уверенности правильное совпадение меток, покажет положение поршней первый и четвёртый обязательно должны находиться в верхней мертвой точке.

Разберёмся с метками распредвала:

Существует метод установки по меткам: при данном случае меткой служит отверстие с буквой “К” это отверстие совпадает с канавкой опорной шейки распределительного вала, в которой находиться уплотнительный сальник.

Следующий практичный на 100% рабочий метод, убеждаемся что метки установлены правильно.

Придётся снять крышку распределителя зажигания(открутив три болта на 10″).
Наблюдаем бегунок, если сделано правильно. Положение бегунка совпадает с первым высоковольтным проводом, значит первый цилиндр находиться в верхней мёртвой точке.

Когда все проделано снимаем ремень ГРМ:

Снимаем направляющую шайбу ремня с зубчатого шкива коленчатого вала. Производим ослабление натяжного ролика ремня. Открутив фиксирующий центральный болт.

Сделав сдвигаем его в сторону, затягиваем, снимаем ремень.
Опять ослабляем ролик, убираем натяжительную пружинку, откручиваем полностью болт, снимаем ролик.

Ставим на место старого ролика новый.

Порядок обратной последовательности:
Надеваем пружину, заводим ролик ставя его на место.
Оставляем его ослабленным, фиксируя его болтом крепления.

Снимаем зубчатые шкивы для замены сальников:

Снимаем зубчатый шкив распредвала, таким таким вот интересным способом.
Держа шейку распредвала разводным ключом, откручиваем центральный болт ключиком номер 14″ .

Показался сальник, снимаем его без проблем, отверткой или острым предметом проделав отверстие, вынимаем из посадочного места.

Главное не забывать смазать смазкой место соприкосновения сальника и распредвала, делается для уменьшения трения увеличивая ресурс.
Потом ставим новый сальник,забивая через выколотку(можно применить любую мягкую проставку).
Затяжку зубчатого шкива произведём таким способом как откручивали,контрольную затяжку сделаем динамометрическим ключом под усилием 60Hм .

Сейчас потребуется немного усилий,чтобы снять нижний зубчатый шкив коленчатого вала.

Во избежании покупки нового шкива,после неудачного демонтажа.

Можно сделать таким способом взять жидкость для откручивания под названием “WD-40″, произвести распрыскивание на шкив, подождать некоторое время когда жидкость пропитает заржавевшие места.

Подставить под лобовину проставки (что бы не подвергнуть повреждению целостности лобовины) подставить их под лобовину.
Потом аккуратно,двумя монтировками подлезем,одновременно поддеваем края шкива раскачивая её со стороны в сторону.

Если шкив засел на коленчатом вале,не хочет сниматься.Существует альтернативный метод извлечения.

Следует прибегнуть к сварочным работам, приварив аккуратно гаечки, что бы можно в крутить шток молотка обратного действия.
В сочетании с монтировкой производим сбивание с коленчатого вала шкив.
Когда получилось извлечь шестерню, далее придётся обработать на наждаке, сточив остатки сварочных работ убрав приваренные гайки.

Снимаем шпонку коленчатого вала, производим извлечение переднего сальника таким же способом как сальник распредвала, проделываем отверстие острым предметом тем самым извлекая сальник.

Ставим передний сальник в посадочное место, протерев место ветошью. Смазываем точку соприкасания коленчатого вала и сальника смазкой. Верхнюю часть намазываем герметиком для надёжности уплотнения. Выколоткой аккуратно забиваем сальник на место.

Устанавливаем обратно шпонку, одеваем зубчатый шкив коленчатого вала.

Заключительное действие:

Установка нового ремня ГРМ,натяжительного ролика,проверка положения меток,сборка демонтированных узлов,первый запуск двигателя.

Нужно установить натяжной ролик ремня с натяжной пружинкой,зафиксировав его в ослабленном состоянии.
То есть дать пружине натяжку затянув центрирующим болтом натяжительный ролик.
Так как заранее установленные метки уже готовы. Распаковываем новый ремень ГРМ, одеваем на зубчатые шкивы коленвала и распредвала .

Ослабляем центрирующий болт даём натяжку роликом, насколько позволит нам пружина.
Проворачиваем весь механизм ГРМ, проверяем натяжку ремня, если недостаточно существует прослабление, ослабляем центрирующий болт натяжителя потом монтировкой регулируем нужный натяг ремня.

Собираем пыле защитный кожух:

Контрольная проверка меток зубчатых шкивов.

Незабываем поставить направляющую шайбу зубчатого шкива ремня ГРМ.
Собираем нижнюю часть кожуха,затем среднюю часть.
Далее прикручиваем снятый шкив помпы охлаждения, ставим ремень гидроусилителя руля делаем нужную натяжку.

Опускаем домкрат, прикручиваем подушку двигателя. Устанавливаем оставшуюся часть кожуха.

Ставим шкив коленчатого вала:

Затягивание болта крепления шкива происходит с намазываем резьбового соединения фиксатором резьбы, либо имеющимся в наличии герметиком.

Потом затягиваем под усилием динамометрическим ключом 120 Hм ,либо пневматическим гайковёртом.

Потом собираем верхнюю часть пылезащитного кожуха,ставим клапанную крышку.Устанавливая новую прокладку,укладывая в канавку на крышке.
Ставим её на ГБЦ одеваем на четыре шпильки новые шайбы,затягиваем с усилием 6Hм . чтобы не раздавить совсем шайбы.

Одеваем шланги на штуцера,сапуна и воздухо смесительной камеры.
Ставя первым делом ремень привода кондиционера,далее устанавливаем генератор на место.Ставя на него ремень проводя Следя нужную натяжку.
Прикручиваем обратно на место снятую клемму аккумулятора.

Всё теперь можно приступить к запуску двигателя для проверки его работы. Если все проделано правильно двигатель запустится без всяких проблем.

Собираем дальше ставя на место снятый бочок стекло омывателя на прежнее место.
Прикручиваем снизу снятую грязе защиту,устанавливаем колесо.

PS: Вот теперь всё можно провести заводку двигателя,потом провести обязательно поверхностный контроль тех мест где проводилась разборка агрегатов.Стоит заметить самое главное в долгосрочной работе двигателя автомобиля – это своевременная мера проведения надлежащего ухода.