Как заменить сайлентблоки на Toyota Ipsum

Съемник сайлентблоков Тойота Ипсум — важный инструмент для тех, кто занимается ремонтом подвески автомобиля. Он позволяет быстро и безопасно заменять изношенные сайлентблоки, что улучшает управляемость и комфортность езды. В этой статье мы расскажем о том, как выбрать и использовать съемник сайлентблоков Тойота Ипсум, чтобы получить максимальную эффективность и долговечность вашей подвески.

Что такое сайлентблок

Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.

Виды демонтажа

В гаражах, ремонтных мастерских, станциях ТО или специализирующихся фирмах, применяют различные способы демонтажа:

• выбивание;
• высверливание;
• выпиливание;
• вырезание;
• выжигание;
• выпрессовка.

Первыми пятью способами пользуются там, где отсутствует ручной гидравлический пресс, тиски, съемники, также, если габариты или доступность узла к этому принуждают. Для удаления вышедшего из строя резинометаллического изделия этими способами нужны:

• VD-40 или аналог;
• зубило, молоток, наставки;
• сверла;
• дрель;
• шуруповерт;
• ножовка;
• болгарка;
• нож;
• сварочный аппарат;
• горелка.

Для демонтажа шарниров есть общие правила:

• перед разборкой обязательно впрыснуть VD-40 или керосин на зазоры и резьбы;
• выждать время, чтобы жидкость подействовала;
• не повреждать исправные элементы, не подлежащие замене.

Рассмотрим подробнее эти методы демонтажа.

Как выбрать

Разумеется, прежде чем переходить к выбору конкретного съемника для передних или задних сайлентблоков, сначала нужно разобраться, что это за приспособление и для чего оно используется.

Таких инструментов может быть самым разнообразным, ведь сегодня они представлены как в виде отдельного С-образного приспособления с несколькими насадками, так и целыми наборами, в которые входят направляющие шпильки с гайками, гильзы и опорные диски для них.

Также выделяют универсальные съемники и предназначенные для конкретной марки автомобилей, что обязательно нужно учитывать при покупке.

Правильно подобранное изделие поможет вам легко справиться с непростой работой, так как сайлентблок достаточно сильно зафиксирован на своем посадочном месте и иногда требуется немало усилий, чтобы извлечь его.

В зависимости от вида детали (будь то элемент передней подвески, стабилизаторов или крепления реактивных тяг), установленной на легковом или грузовом автомобиле, свои особенности будет иметь и съемник для снятия сайлентблоков — элементов, снижающих дребезжание и шум при движении транспортного средства.

Среди большого разнообразия отечественных и зарубежных инструментов, представленных на современных рынках, можно найти абсолютно любой съемник, который будет соответствовать всем техническим параметрам вашей машины и индивидуальным требованиям (например, к стоимости).

Однако главной задачей в любом случае остается выбор качественного изделия, которое прослужит верой и правдой не один год. Поэтому сейчас предлагаем вам ознакомиться со списком характеристик, на которые стоит обращать свое внимание, и перечнем особенностей, недостойных его.

На что обращать внимание:

Итак, при выборе съемника сайлентблоков для автомобилей группы ВАЗ или иномарок стоит учитывать следующее:

• модель вашего авто, если вы, конечно, не решили покупать универсальный инструмент (к слову, бытует мнение, что специализированные изделия намного выносливы, нежели универсальные съемники, но на практике все зависит от производителя);
• наличие ровных краев во всех резьбовых соединениях специнструмента;
• отсутствие грубых участков и открытых раковин;
• легкость выкручивания и закручивания разъемных частей;
• требования выбранной модели к другим, дополнительным инструментам, без которых ее нельзя эксплуатировать;
• вид съемника: ручной или гидравлический (для личного использования или для обслуживания автомобилей в небольших мастерских будет достаточно и первого варианта);
• наличие инструкции на понятном вам языке.

Продавцы могут уверять вас, что та же инструкция не столь важна, ведь механизм инструмента предельно простой и понятный в использовании, но вы должны понимать, что при поставке качественных изделий такая мелочь не может быть проблемой.

На что можно не обращать внимание:

Помимо указанных важных критериев выбора съемника сайлентблоков (как универсальных, так и для конкретных моделей ТС), существует и несколько не столь значительных нюансов, которые часто можно расценивать как обычный рекламный ход. К ним относят:

• перечень функций, которые выполняют практически все модели: легкий съем сайлентблоков, долгосрочность службы и т. д.;
• взаимосвязь между ценой и качеством (несмотря на то что многие люди связывают эти два показателя, более известные фирмы могут неоправданно завышать цены на свои инструменты, и при более внимательном изучении предложений на рынке можно найти съемник с такими же характеристиками, но по более доступной цене).

Выбивание

Перед удалением вышедшего из строя резинометаллического изделия следует внимательно осмотреть и выбрать метод ремонта. Выбивать неисправный шарнир следует очень осторожно. Наносить удары молотком нужно сильно и точно. Не развальцовывать металлические детали многократными слабыми ударами.

Небольшие осколки металла и резины могут необратимо повредить глаза. Если избранный вами метод не приводит к желаемому результату, следует остановиться и, возможно, воспользоваться другим методом. Например, для облегчения доступа к металлической части шарнира, резиновую часть можно высверливать или вырезать.

Установка сайлентблока в полевых условиях

Устанавливают резинометаллический шарнир в полевых условиях забиванием и запрессовкой. Перед установкой поверхности деталей и их состояние необходимо тщательно осмотреть. Следы коррозии нужно убрать металлической щеткой, пыль протереть, грязь смыть. Заусенцы и задиры нужно сточить напильником. Детали необходимо смазать, это значительно облегчит установку. Забивать очень трудно и рискованно, можно повредить не только заменяемый узел, но и весь механизм.

В полевых условиях особенно опасно травмироваться. Переносные тиски, домкрат или ручной гидравлический пресс пригодились бы, но нужно иметь различные наставки.

Самодельное устройство из уголков

Удобное приспособление для монтажа сайлентблоков в гараже можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно иметь домкрат и прочные металлические уголки, толщиной не менее 6 миллиметров. Приспособление в виде прочного прямоугольника, шириной чуть больше ширины домкрата и высотой в два раза выше домкрата с опущенным штоком, сваривается из стальных уголков. Ширина основания выбирается минимальной для прочности конструкции.

Главное, чтобы домкрат и ремонтируемый узел с наставками помещались внутри конструкции. Желательно предусмотреть возможность жесткого закрепления устройства в гараже. Его можно прикреплять к полу, верстаку или стене. Для этого нужно предусмотреть отверстия или болты.

Если коробка ворот сделана из толстого металла, то небольшая конструкция в виде прочного угла, закрепляющаяся в нижнем углу ворот, обеспечит жесткий упор для наставки. Изготовить конструкцию можно из швеллера. Чтобы не держать наставку руками, ее можно закрепить в верхнем положении с помощью подручных средств. Поднимая домкратом шарнир, запрессовываем резинометаллическое изделие. Для удобства нужно воспользоваться помощником.

Делаем съемник

Как уже писалось выше, без съемника снимать данную деталь с автомобиля не рекомендуется. При снятии вы можете попасть по лапе (рычагу), и повредить его. Причем, самое страшное тут микротрещины, которые могут вылезти наружу в самый неподходящий момент. Это приведет к аварии. Забивание нового сайлентблока на место, повреждает монтируемую деталь. Вскоре после замены, подвеска вашего автомобиля снова начнет стучать.

Также возможно нарушение углов установки колес (такое возможно только на моделях с четырех рычажной подвеской). В таком случае, вы получите не только внеочередную замену шарниров, но и необходимость приобретения новых колес.

Покупной инструмент, в данном случае, далеко не всегда является оптимальным выбором. Они далеко не всегда оказываются надежными. Также, их следует покупать, ну а зачем тратить деньги на то, что можно без проблем сделать самостоятельно практически из бросового материала. Еще одна причина, по которой люди пытаются сделать подобное приспособление самостоятельно, необходимость поменять шарнир, при этом под руками съемника не оказалось.

Сначала нужно разобраться, как работает съемник. В самом простом варианте, путем закручивания гайки, сайлентблок выдавливается из проушины рычага. Существуют еще и гидравлические приспособления. Работают они по такому же принципу, но приводятся в движение другими способами. Собрать гидравлический съемник в гаражных условиях практически невозможно. Поэтому, мы сделаем винтовой вариант приспособления.

Для работы вам потребуется следующее:

• Болт. Его подбирают опытным путем;
• Цилиндр. Он должен быть чуть шире, чем отверстие, в котором размещается сайлентблок;
• Несколько шайб. Одна должна надежно перекрывать отверстие цилиндра. Иногда ее просто приваривают на один из его торцов.
• Остальные должны быть меньше диаметра сайлентблока;
• Подходящая по размеру гайка.

Сборка приспособления достаточно проста, вставляем болт в цилиндр. С обратной стороны предполагается, что будет установлена гайка. Осталось применить это чудо гаражной сборки на практике. Работает съемник так:

• Снимаем ось сайлентблока. Для большего удобства лучше снять рычаг с машины. Но, на некоторых моделях можно производить работу прямо на автомобиле. Снятую лапу зажимаем в тиски;
• Для выпрессовки шарнира необходимо установить с одной его стороны цилиндр. Болт вставляют в отверстие. Учтите, что его длина должна позволять с другой стороны разместить несколько шайб, и накрутить гайку;
• Ставят шайбы, и начинают закручивать на получившемся съемнике гайку. Постепенно, она будет выдавливать сайлентблок из посадочного отверстия.

Как видите, сделать подобное приспособление для снятия шарниров не слишком сложно.

Всем привет! Решил самостоятельно заменить сайлентблоки на своей ВАЗ-2107, съемников не было, поэтому пришлось придумать самодельные из подручных материалов.

Нам понадобится: — кусок 40-миллиметровой водопроводной трубы — большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм — болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами — молоток, тиски, наковальня, болгарка

Начнем со съемника.

Отрезаем 2,5-3 см от водопроводной трубы, с помощью молотка отбиваем обрезок на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил, или находим подходящую по диаметру трубку.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — снять его с помощью большой отвертки и молотка.

Теперь перейдем к оправке по запрессовыванию новых сайлентблоков. Из той же трубы нарезаем еще два обрезка длиной 5-10 см, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока. Вставляем сайлентблок по центру посадочного места рычага и наставляем оправку, с другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага. Резкими ударами молотка запрессовываем шарнир.

Теперь перейдем к нижнему рычагу. Там шарниры меняются тем же самым образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать старую и ненужную гайку.

Роль болта тут выполняет сама ось рычага, вытягивая сайлентблок внутрь оправки.

Если сайлентблок закис, то можно с помощью ударов молотка по боковине рычага или самой оправке попробовать его сорвать, подтягивая гайку. При установке новых заводим ось рычага и наживляем на нее сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Небольшое видео процесса:

Удачи на дорогах!

Как поменять сайлентблоки на Тойоте

Детали не могут служить вечно. Это касается и сайлентблоков автомобилей марки Тойота, которые подвержены огромным нагрузкам в процессе эксплуатации в России. При истощении ресурса или поломке необходимо провести замену.

Данная статья даст информацию для самостоятельной замены сайлентов на таких автомобилях, как:

• Тойота Королла,
• Тойота Марк 2,
• Тойоте Ипсум,
• Тойота Карина Е,
• Тойота Клюгер.

Замена сайлентов на Тойоте Королла

Передняя подвеска

Чтобы было удобно проводить манипуляции с подвеской во время замены сайлентблоков передних рычагов Тойоты Королла 120, нужно поставить автомобиль на яму. Таким образом, к доступу в требуемые места не будет помех. Далее, вам нужно:

1. Поднять машину при помощи домкрата.
2. Вывернуть шаровую от рычага подвески.
3. Кронштейн задней резинки должен быть снят, а за ним болт переднего. С передним болтом необходимо обращаться аккуратно, поскольку он зачастую ломается.
4. Если болт всё же обломался, то его можно достать при помощи болгарки или других средств. Его необходимо спилить и достать, при этом резьба на рычаге не должна быть повреждена. Крайний метод – наваривание гайки.
5. Старые сайленты Тойоты снимаются посредством максимального среза выступающей части, а затем обстукивания. Это необходимо для ослабления крепления старого сальника. Если этого не сделать, то даже съёмник не гарантирует успех. Таким образом удаляем заднюю резинку.
6. Новая резинка устанавливается с использованием пресса. Данный инструмент гарантирует идеальную установку сайлентблока от Тойоты на место, при этом не будет наблюдаться перекосов или люфтов. Перед запрессовкой необходимо вычистить посадочные места от грязи и коррозии, а также смазать их. Использовать можно любую смазку.
7. Передние резинометаллические втулки меняются попроще. Они довольно легко впрессовываются из мест установки. Последние зачищаются и смазываются. Далее, сайлентблоки Тойоты запрессовываются опять же при помощи пресса или специального съёмника. Больших усилий тут делать не придётся.
8. Теперь рычаги готовы к обратной установке. Требуется произвести сборку в обратном порядке, при этом нужно очистить резьбу мест креплений от коррозии, если она есть. Для этого подойдёт WD-40.
9. На второй части передней подвески машины производятся аналогичные процедуры для замены сайлентблоков.

Задняя подвеска

Данная инструкция по замене сайлентблоков задней балки в Тойоте Королла 120 поможет правильно осуществить все манипуляции самостоятельно и при этом добиться качества лучшего СТО:

1. Задняя часть машины должны быть вывешена. Сделать это можно при помощи установки на яму, подлаживания деревянных чурок или поднятия домкратом.
2. Оба задних колеса необходимо снять. Это нужно, чтобы получить доступ к сайлентблокам Тойоты.
3. Датчик ABS необходимо снять.
4. Тормозная трубка отсоединяется и загибается. Жидкость нужно не расплескать и слить в ёмкость. Желательно подстелить тряпку.
5. Далее, снимается тормозной барабан. Для этого используется ключ на 12 и откручивается 4 болта.
6. Выкручиваются крепления стоек, и вынимаются болты. Если балка и крепежи вытаскиваются из своих мест туго, то можно помочь, постукивая по ним молотком.
7. Действия повторяются с другой стороны подвески.
8. На этом процесс разборки завершается и теперь необходимо менять резиновые втулки.
9. Старые сайленты Тойоты выбиваются или выпиливаются любыми способами, лишь бы их места установки не пострадали. Можно использовать трубу подходящего диаметра, специальный съёмник или пресс.
10. Поверхность мест установки новых блоков зачищается до блеска, вся коррозия должна быть убрана. Для большего срока службы и более лёгкой запрессовки поверхность необходимо смазать любой смазкой, хоть солидолом.
11. После запрессовки можно собирать всё в обратном порядке. Следует делать это не спеша, чтобы ничего не перепутать. Помните, что от подвески зависит поведение автомобиля.

Материал, представленный выше, поможет провести работы по замене задних сайлентблоков на Тойоте Королла 120 без затруднений и лишних вопросов. Для наглядности к материалу приложено видео:

Тойота Марк 2 и особенности её задней подвески

Подвеска данного автомобиля спроектирована таким образом, чтобы создавать пассивное подруливание. Такой эффект достигается за счёт того, что рычаги задних колёс автомобиля расположены по особой геометрии, а также за счёт использования сайлентблоков особой конструкции.

В результате таких конструкторских решений задние колёса в поворотах способны поворачиваться на небольшой угол. Это получается в результате воздействия крена автомобиля в повороте и колёса сохраняют постоянное пятно контакта с покрытием.

Следует отметить, что приобрести отдельные детали для замены частей задней подвески в оригинале будет весьма сложно, поскольку производитель предлагает клиентам уже готовые запасные части в сборе. Поэтому придётся приобретать резиновые втулки сторонних производителей. Некоторые компании поставляют действительно стоящие элементы, но рынок заполнен дешёвыми китайскими товарами и из-за этого легко нарваться на подделку.

Процесс замены заднего плавающего сайлентблока на Тойоте Марк 2:

• Поднять заднюю часть автомобиля и снять колёса.
• Обработать болты крепления сайлентблоков ведешкой.
• Открутить тормозной суппорт и привязать его к кузову или чему-либо, чтобы он не мешал процессу.

• Последовательным снятием болтов крепления снять тягу подвески.

• Произвести замену плавающих резиновых блоков.

Важно! При запрессовке сайлента снимайте с него пыльник во избежание повреждения.

• Осуществить обратную сборку.

Таким нехитрым способом осуществляется замена сайлентблоков в подвеске Тойоты Марк 2. Для наглядности приведено видео:

Задняя балка и резиновые втулки на Тойоте Ипсум

В конструкции крепления резиновых втулок на данном автомобиле есть хитрая особенность. Не зная её можно очень долго самостоятельно ковыряться в деталях. Но обо всё по порядку. Ниже представлена информация и фотоотчёт процесса замены сайлентблоков задней балки на Тойоте Ипсум. Эта ценнейшая информация пригодится хозяйственным автолюбителям:

• Поднять заднюю часть машины любым удобным способом для получения комфортного доступа к сайлентблокам.
• Вынуть тормозные шланги и заткнуть их, чтобы тормозная жидкость не протекала.

Важно! В качестве заглушки лучше использовать резиновый колпачок, который служит крышкой штуцера прокачки тормозной системы.

• Глушитель снимать необязательно, достаточно освободить его с заднего крепления так, чтобы он не мешал дальнейшим работам. Тут индивидуально.
• Необходимо поставить под заднюю балку домкрат и затянуть его. Это нужно для лёгкого её снятия. Иначе болты крепления задней балки будут под нагрузкой и достать их будет довольно сложно, даже с применением смазочных материалов.

• Далее, выкручиваются все болты крепления балки задней подвески. Если где-то что-то идёт туго, то необходимо применять смазку.

Внимание! Не стоит заниматься заменой втулок не снимая балку. Пружина подвески может вылететь из места крепления при нагрузке вверх на кузов авто и упасть на лицо. Соблюдайте технику безопасности.

• Сняв балку, можно приступать к выпрессовке сайлентблоков и тут нужно вспомнить об особенности, о которой говорится в начале. Дело в том, что сайлентблок Тойоты Ипсум имеет косые кромки гнезда, а обычно они перпендикулярные. По этой причине съёмник тут не помощник – он просто соскальзывает. Выбивать молотком тоже очень долгий процесс. Поэтому лучшим решением становиться болгарка – ей спиливается выступающая часть сайлентблока, а остальное высверливается и выпиливается.

Внимание! Не стоит экспериментировать съёмником, сразу отрезайте старую часть сайлентблока. В ином случае процесс замены будет длиться очень долго.

• Резиновую часть пилить желательно при помощи электролобзика. После ножовкой по металлу делается надпил в обойме, в него засовывается отвёртка и остатки сайлентблока легко выходит из чашки.

• Далее, как обычно – всё вычищается, смазывается и устанавливается новьё.

• Сборка производится в обратной последовательности.

Примерное видео для подробного рассмотрения процесса замены:

Сайленты передней подвески Тойота Карина Е и их замена

В случае с этим автомобилем никаких сложностей не предвидится. Действия по замене сайлентблоков в передних рычагах Тойоты Карина Е предельно просты и понятны. В Чём-то имеются схожести по замене тех же деталей на Королле 120, но есть и свои отличия:

Внимание! Запаситесь нужным инструментом, особенно съёмником, и терпением – работа займёт определённое количество времени.

1. Как обычно, для доступа к необходимым частям следует поднятие переда и снятие колеса. Можно сразу оба снять, если в хозяйстве есть нужное количество домкратов. Можно поочерёдно проводить замену на одной стороне, затем на второй.
2. Выкручиваются гайки крепления шаровой опоры, и она достаётся.
3. Линк снимается с рычага.
4. Далее, производиться демонтаж самого рычага передней подвески. Для этого поочерёдно освобождаются все места креплений от гаек и болтов. Спереди и сзади.

Обратите внимание! Болт крепления передней части находится на самой резиновой вставке.

• Сайлентблоки меняются довольно легко при помощи съёмника. Не забываем чистить всё от грязи и коррозии. Смазка деталей обязательна. Новьё заходит на место даже при помощи лёгких ударов кувалды.

• Для установки рычагов подвески сначала необходимо свести их заднюю часть, поставить вставку и закрутить болт, а затем прикручивать переднюю часть.
• Затем ставится шаровая и закручивается линк.
• Установка колеса и процесс замены сайлентблоков на Тойоте Карина Е завершён.

Тойота Клюгер и её сайлентблоки

Сперва нужно сказать пару слов об этой модели японского концерна. Дело в том, что Клюгер является моделью для внутреннего рынка Японии и имеет экспортную версию под названием Хайлендер. Поэтому Клюгер на отечественных просторах встречается довольно редко. Производитель позиционирует модель для любителей активной езды, в том числе по пересечённой местности.

Задняя подвеска

В первую очередь требуется обзавестись хорошим инструментом. Идеальным вариантом будет снять заднюю балку, чтобы было удобнее менять ромашки. Но некоторые автолюбители не хотят лишний раз возиться и осуществляют работы по замене на балке, которая не демонтирована с машины.

Каких-либо проблем с заменой возникнуть не должно, балка разбирается легко.

Внимание! При отсутствии специального инструмента выполняйте работы на снятой балке.

Следует внимательно отнестись к затяжке ромашек – молотом забивать можно только в крайнем случае через деревянную подкладку. Удары должны быть лёгкими и мягкими, а их траектория крестообразной. Так что процесс замены сайлентблоков на Тойоте Клюгер мало чем отличает от аналогичного ремонта на других автомобилях Тойота в задней подвеске.

Передняя подвеска

Ромашки в рычагах передней подвески тоже меняются без особых усилий. Для замены необходимо открутить все детали крепления рычагов, а также болты, которые удерживают подушку.

Важно! Подушку необходимо снимать иначе она будет мешать ремонтным работам.

Чтобы не пришлось снимать шаровую опору, достаточно выкрутить болты её крепления с рычагом. Выпрессовке и запрессовку самих ромашек можно проводить как дома, так и в автосервисе. Тут уж кому какой вариант больше нравится.