Стартер тойота Карина Е где находится

Где находится стартер тойота Карина.

Где находится стартер у Тойота Карина

Предыстория.
Осенью начались проблемы при заводе машины, стартер вроде крутит, но что крутит не понятно,
ну думаю раза с 3-5 заводится и ладно. С течением времени мне это начало надоедать,
решено было снимать стартер и смотреть что делать.
Машина моя первая и появилась недавно, вывод на лицо, в машинах я не разбираюсь,
пытался я найти местоположение стартера но безуспешно, в конце концов нашел его.
Котовасия со стартером тянулось очень долго гаража в СПб у меня нет разве только улица,
набрался храбрости и предварительно запасся термосом с горячим чаем дело было в конце января
как раз выпали каникулы долгожданные студент очник как ни как.
Предварительно собрал из деревяшек что то вроде каблуков на которые можно было заезжать
и в результате чего машина приподнимается и можно лазить под машину.

Снятие.
Сразу скажу стартер снимается снизу сверху не получится.
Первым делом снимается аккумулятор и отправляется в багажник.
За ним снимается воздушный фильтр вместе с коробкой.
Верхняя крышка держится на хомуте головка на 10.
Сам короб держится на трех болтах откручиваются также головкой на 10.

Позиции:
1, 2, 3 — болты короба воздушного фильтра
4 — верхний болт стартера.
Далее лезем под машину картинка следующая:

5 — нижний болт стартера;
6 — плюс от замка зажигания;
7 — плюс от аккумулятора.
Сначала снимаем фишку от замка зажигания, затем от аккумулятора там гаечный ключ или головка на 12.
После чего можно откручивать болты стартера, головка или ключ на 14.
Я сначала открутил верхний затем зацепил веревкой стартер и удерживал его снизу веревкой,
после этого скрутил нижний болт и вытащил стартер.
Все теперь стартер у нас в руках.

Переборка.
Разбирается стартер просто но не без своих приколов.
У меня шлицы винтов которые крепят втягивающее к крышке стартера были напрочь стерты пришлось высверливать.
После снятия втягивающего откручиваем 2 болта с торца статора головка на 7.

1 — крышка стартера
2 — втягивающее
3 — планетарный редуктор с бендиксом
4 — статор с новым комплектом щеток
5 — старые щетки
6 — сердечник втягивающего
7 — не знаю как назвать толкает бендикс и на нее одевается сердечник втягивающего
8 — пружина сердечника
9 — сломанный планетарный редуктор

Все достаточно просто, остановлюсь пожалуй на замене бендикса.

Берем в руки редуктор с бендиксом.
На валу редуктора стопорное кольцо, состоит из разрезного кольца которое внутри наружного кольца.
Я снимал следующим образом взял ключ на 14 одел на вал по диаметру касается только внешнего кольца,
аккуратным постукиванием молотком по ключу кольцо слезает.
Стучать без фанатизма, пластик редуктора можно сломать, но если не лень редуктор можно разобрать от греха как говорится.
Внутреннее кольцо снимается просто, снимается старый бендикс и одевается новый.

Дальше опять танцы с бубном вернее с тем же стопорным кольцом одевал при помощи плоскогубцев молотка и отменного русского мата.
Собирается все дальше очень просто, ставится тоже без проблем, но стартер нужно как то поддерживать чтобы можно было его прикрутить я пользовался веревкой, матом=) и балонником, монтировка тоже бы подошла но у меня ее нет. Болты промазал графиткой.

Еще хотелось бы сказать про диагностику пару слов.
Купил провод 2,5, крокодилы собрал и стал тестировать.
Минус аккумулятора на корпус стартера лучше нацепить крокодил на отверстие под болт.
Плюс на питание стартера, помните ту гайку под ключик на 12.
Все стартер запитан осталось сымитировать поворот ключа — еще один провод(их всего три)
вешается на фишку на втягивающем от замка зажигания и на плюс аккумулятора.
У меня было так втягивающее работало стартер крутился бендикс выползал,
а раз так то значит он просто прокручивается ведь это он без нагрузки легко крутится а с нагрузкой буксует
Если стартер вообще ни але то нужно проверять щетки, втягивающее(пятаки подгорают), обмотку ротора. Залез под низ и открутил втягивающее со стартера.

ОТЧЕТ: ремонт стартера на Карине 7А, АТ211 *

Из предыстории: 2 года назад на этом же стартере менял бендикс, т.к. он накрылся в один прекрасный и морозный день. но когда разбирал, увидел, что 2 щетки мотора уже на минимуме. своевременно в магазинах не нашел, поэтому поменял только бендикс, а щеточный узел не трогал, думал летом поменять. :))) но и летом до него руки не дошли:)) ну и как обычно бывает этой зимой он дал о себе знать, отказываясь нормально крутить в мороз.

Поэтому стало ясно что до лета уже не дождаться:)) Прицепил машину на веревку и дотащил до гаража. скинул по-быстрому стартер в -30:)) почистил снаружи и понес домой разбирать.
Открутив два длинных болта, отсоединяем редуктор от электродвигателя
Открутив еще 2 маленьких болтика, снимаем крышку щеточного узла
Как видно в крышке присутствует некоторое количество опилок от щеток
Наконец добрался до щеток. Сразу видно что 2 щетки из 4 сточены до предела, и при установке на коллектор якоря одна из них практически его не касается.
Далее вынимаем щетки из щеткодержателя и снимаем его.

Замеряем длину самых коротких щеток, крепящихся к обмотке статора. Их длина составила 8,5 мм и 9 мм. При минимально допустимых значениях по мануалу, для стартера мощностью 0,8 кВт, — 9 мм. Ясно что уже давно надо было менять.
При осмотре обмотки статора, внутри тоже обнаружено большое количество опилок и грязи
Решил не останавливаться на достигнутом и провести ревизию остальных частей стартера. Открутил 2 гайки крепящие тяговое реле к корпусу, и снял реле.
Далее вытащил редуктор с бендиксом и рычагом привода.

Далее снимаем крышку планетарного редуктора и разбираем редуктор полностью, чтобы все отмыть и очистить
После чего все разобранное ранее, тщательно отмываю и очищаю от смазки, грязи, опилок.

Также почитав много про тяговое реле, и распространенную проблему с «подгоранием пятаков» как их называют, решил все-таки и до него добраться. Сразу говорю реле не разборное (по мануалу), конечно разобрать его все-таки можно, но развальцевав отбортовку корпуса. Что я и сделал:)
Далее распаял 2 провода, проходящих через крышку реле, и снял эту крышку.
И как оказалось не зря, хорошо видно, что контакты неплохо подгоревшие, я бы сказал выгоревшие с одной стороны и нагоревшие с другой

После увиденного, было решено данный факт устранять, для чего необходимо было снять 2 контакта из крышки реле и один из корпуса.
Из крышки снял открутив 2 гайки М8 и сдернув раскерненные шайбы под ними. и они в руках:)
Как снять центральный контакт из корпуса так и не догадался, по ходу он не съемный.
Далее беру плоский напильник и аккуратно, плотно прижимая контакт к напильнику, стачиваю все лишнее. Сложного ничего нет, главное не изменить угол плоскости контакта и не уменьшить его площадь.
Вот что у меня получилось
Блестят как у кота . ))
А вот с шлифовкой центрального контакта по сложнее, т.к. он на пружине, и точить его можно только сжав пружину и вытащив его вверх, что не совсем удобно, но возможно. немного поупражнявшись и поматерившись, дело сделано.
После чего приступаем к сборке реле, вставляем в крышку контакты, выравниваем, одеваем шайбы и затягиваем гайки. Продуваем полости от опилок. Одеваем крышку на корпус, не забывая про провода. и аккуратно завальцовываем корпус молотком. Бить нужно слегка, чтобы не сломать крышку.
Далее загибаем 2 провода на крышке и запаиваем обратно.

Сборка производится в последовательности обратной разборке, подробно описывать не буду. Смазывать детали нужно было высокотемпературной смазкой, по мануалу. Данной смазки я так и не нашел поблизости, все магазины объехал, поэтому смазывал смазкой для шрусов castrol.
Смазываем в местах отмеченных в мануале.

Вставляем и прикручиваем тяговое реле.
Смазываем и вставляем сателлиты
Далее делаем то, из-за чего и затеяли разборку, т.е. меняем щетки. За ранее были прикуплены в магазине щетки, не оргининалы японского производства (оригиналов не было), подобраны по посадочным отвертиям в щеткодержателе. подошли полностью, кроме длины, необходимо было чуток укоротить на 1,5-2 мм, что сделано тем же напильником без проблем. Номинальная высота щеток по мануалу 14 мм, если больше то уже не влезут под пружинку.
Откусываем кусачками старые щетки от статора, т.к. они там приварены, и по другому их не оторвать. и паяльником аккуратно припаиваем новые.
На щеткодержателе разгибаем усы, которыми зажаты провода щеток, отрываем щетки, на эти места впаиваем новые и зажимаем обратно

После чего вставляем щетки в щеткодержатель, проверяем отсутствие заклинивания.
Далее осматриваем коллектор ротора и чистим зазоры между ламелями от забившихся опилок. Устанавливаем ротор в статор, коллектор в щеткодержатель, вращаем, проверяем плотность прижатия щеток к коллектору, отсутствие заклинивания, замыкания проводов на массу. Одеваем крышку щеточного узла, предварительно смазав втулку ротора маслом, и закручиваем 2 болта. далее соединяем мотор с редуктором и закручиваем 2 длинных болта.

Вот собственно и все. Проверяем работу собранного стартера от аккумулятора. Все работает отлично. Далее устанавливаю стартер на машину, подсоединяю все провода. и ключ на старт :))) завелась с пол пинка:)))

Выводы от проделанной работы:
1. Стартер стал крутить очень энергично, раньше крутил еле-еле, а сейчас жуть как вертит:))
2. Повысилась мощность кручения, сейчас заводит в -35 без проблем, а раньше в -25 с трудом (оборотов не хватало)
3. На горячую заводится с пол-оборота, раньше с 3-го 4-го

Снятие стартера 7a fe

Где находится стартёр?

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания маховика. Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле коленвала, то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит бендикс, поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

Расположение стартера на ДВС

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существуют варианты крепления корпуса 2 или 3 болтами, что влияет на трудоемкость процесса, соответственно.

Демонтаж стартера

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

На яме или подъемнике

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

клеммы с аккумулятора (в любом случае);
вытащить АКБ наружу;
демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

После чего, работы продолжаются в яме:

от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
вытаскивается этот узел через верх.

В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

Без ямы

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Получаем набор деталей:

Запчасти заказывал в экзисте:
Toyota 28011-02010 Бендикс стартера
Toyota 28014-02010 Вал планетарной передачи стартера
Toyota 28140-02020 Щётки стартера
Toyota 90148-W0012 Винт

Все достаточно просто, остановлюсь пожалуй на замене бендикса.

Добавлено спустя 11 минут 55 секунд:
Забыл написать — Стартер Bosch 1,2 KW, двигатель 4A-FE

Ранее на стартере данного авто Тойота Карина, поменял бендикс, а щеточный узел не трогал, но вот в один прекрасный день он дал о себе знать,- перестал крутить. Пришлось в срочном порядке устранять неисправность стартера: почистил, поменял щетки, смазал. В результате стартер стал крутить очень энергично, а так же повысилась мощность кручения.

Замена стартера Toyota Carina ED своими руками

Где находится стартер на Toyota Carina ED?

Замена 4-цилиндрового стартера Toyota Carina ED — это на стороне водителя. Сторона. Он не выйдет полностью, потому что он все еще подключен к задней части стартера. Итак, как только вы доберетесь до этой общей окрестности, переверните.

Может ли реле остановить запуск автомобиля на Toyota Carina ED?

Еще одним признаком неисправного реле зажигания является отсутствие питания. Если реле выйдет из строя, оно отключит питание топливного насоса и системы зажигания, что приведет к отсутствию питания и, следовательно, невозможности запуска.

Почему мое реле стартера на Toyota Carina ED просто щелкает?

Обычно это указывает на неисправное реле или соленоид, либо на неисправный или заклинивший стартер. Решение: покачайте машину вперед-назад или постучите по стартеру молотком и попробуйте снова запустить двигатель. Если это работает, вы готовы к работе!

Что произойдет, если вы удалите реле стартера на Toyota Carina ED?

Реле стартера не только замыкает электрическую цепь, но и увеличивает ток аккумулятора. Если ваше реле стартера вышло из строя, электрический сигнал никогда не пройдет от аккумулятора к стартеру. В результате ваш двигатель не заведется, сколько бы раз вы ни поворачивали ключ.

Как работает реле стартера?

Когда вы включаете ключ зажигания, реле стартера передает небольшую электрическую мощность на соленоид стартера, в то время как соленоид потребляет большой ток прямо от автомобильных аккумуляторов. Это активирует соленоид, который посылает электричество на стартер, который вращает маховик.

Может ли из-за плохого заземления машина не заводиться?

Если у вас плохое заземление двигателя, вы столкнетесь с рядом случайных и загадочных проблем с вашим автомобилем, включая зарядку, проблемы, электрические сбои как на стоянке, так и на стоянке, и даже проблемы с запуском автомобиля.

Как диагностировать проблему не запуска на Toyota Carina ED?

Момент зажигания при незапуске может сбивать с толку, но его все же можно проверить, подключив индикатор времени, а затем наблюдая за метками времени, пока помощник проворачивает двигатель. Хотя это может быть или не быть базовым временем, указанным производителем, оно позволяет узнать, где возникает искра.

Сколько стоит стартер на Toyota Carina ED?

Средняя стоимость замены стартера Toyota Carina ED составляет от 24840 до 30300 руб. Затраты на рабочую силу оцениваются от 5040 до 6360 руб., а цены на запчасти — от 19800 до 23940 руб.

Есть ли у Toyota Carina ED Hybrid стартер?

В 2013 году Optima Hybrid отличается многочисленными усовершенствованиями трансмиссии для обеспечения плавности хода и управляемости, в том числе более надежным тяговым электродвигателем мощностью 47 л.с., более мощным гибридным стартер-генератором (HSG) и более мощной литий-полимерной батареей мощностью 47 кВт.

Сколько стоит заменить реле стартера Toyota Carina ED?

Средняя стоимость замены реле стартера составляет от 3780 до 4260 руб. Стоимость рабочей силы оценивается от 1800 до 2220 руб., а стоимость запчастей — 2040 руб. Этот диапазон не включает налоги и сборы, а также не учитывает ваш конкретный автомобиль или уникальное местоположение. Также может потребоваться сопутствующий ремонт.

Может ли неисправное реле помешать запуску автомобиля на Toyota Carina E?

Если реле выйдет из строя, оно отключит питание топливного насоса и системы зажигания, что приведет к отсутствию питания и, следовательно, невозможности запуска.

Как установить реле стартера Toyota Carina E?

Как установить реле стартера

Поднимите капот автомобиля и найдите аккумулятор
Используйте торцевой ключ, чтобы отсоединить черный провод от аккумулятора
Оберните обмотайте изоляционной лентой металлическую клемму на конце кабеля, пока металл не перестанет быть видимым, а затем положите кабель на бок батарейного отсека

Почему мой четырехколесный автомобиль просто щелкает, когда я пытаюсь завести его на Toyota Carina E?

Ваш квадроцикл, скорее всего, щелкает, когда вы пытаетесь его завести, из-за аккумулятора. Причин этому множество, от ненадежных соединений до потребляемого тока, который разряжает батарею. Если причина не в аккумуляторе, возможно, у квадроцикла неисправен соленоид стартера.

Где находится реле предохранителей на Toyota Carina E?

Предохранители и реле обычно указаны на внутренней стороне крышки блока питания.

Что делает реле стартера?

Между аккумуляторной батареей автомобиля и стартером реле стартера действует как замыкатель цепи или автоматический выключатель. Это помогает увеличить ток батареи, так что требуется меньший ток для зажигания. По описанию это переключатель между пусковым соленоидом и пусковым двигателем.

Как долго работает автомобильное реле?

Большинство реле рассчитано примерно на 50 000 циклов, поэтому вполне возможно, что реле автоматического отключения прослужит вам всю жизнь вашего автомобиля. Однако, если он выйдет из строя, вы никуда не пойдете, пока не замените его.

Это плохо, когда реле щелкает?

Если вы слышите или чувствуете щелчок реле, проблема не в реле и его проводке. Но если не щелкает, проблема может быть в самом реле или в проводке.

Где находится стартер на карина е

Замена стартера. — Toyota Carina E, 1.6 л., 1994 года на DRIVE2

Короче запарило меня это реле втягивающее((((
на холодную все норм., на горячую стоишь и тыркаешь стартером…надоело…под замену.
Первый осмотр дал ложные результаты .хотел снимать впускной коллектор…поэтому отложил работу а потом…ближе к теплу.
И вот тепло…солнышко…авто в сервис и операция))
Более тщательная проверка и осмотр дала другие плоды…и все спокойно обошлось без трудоемких разборок.
Всю работу выполнял примерно около 2 часов.можно выполнять одному.
По работе:
Для лучшего удобстава и доступа к болтам пришлось снимать корпус воздушного фильтра и переднее правое колесо…
Стартер ставил восстановленный…весь смазанный) все как надо…)))бегает как новый)
и за одним поменял свечи))

через колесо очень удобно крутить нижний болт.

этот патрубок нужно снять.

и корпус фильтра снимаем

крышку камеры не трогаем)) это я для себя снимал…а дроссель по желанию…можно и ослабить…особого неудобства я от него не почувствовал.

для доступа придется немного приподнять

все собрано в обратном.

требования

Через низ я и доставал снятый стартер…

Цена вопроса: 900 ₽

Снятие и ремонт стартера на Toyota Carina AT-192 Двигатель 5A — Toyota Carina, 1.5 л., 1996 года на DRIVE2

Снятие и ремонт стартера на Toyota Carina AT-192 Двигатель 5A
Однажды в одно прекрасное утро перестал крутить стартер( Просто под капотом что то щелкало качал бензонасос, а стартер не крутил(. Сначала подумал что залипли пятаки, хотел снять стартер, но не тут то было… Вообще на этом двигателе он утоплен в низ и к нему так просто не подлезть(
В общем пытался открутить, но все никак не получалось( Хотел загнать на «СТО» там не оказалось места, отложил на потом.
Потом несколько дней спустя решил снять просто втягивающее реле, это проще чем снимать полностью стартер. Поддамкратил машину,

Чтобы машина была повыше, я подложил запаску и доски…

залез под низ и открутил втягивающее со стартера.

Втягивающее.

Было вообще не удобно, но открутил. Потом отнес нашему электрику, он сказал что втягивающее рабочее и чтобы я снимал полностью стартер.
Просто так стартер не снять(
Для того чтобы снять стартер нужно открутить 2 болта на «14». Один сверху откручивается накидным ключем с трубочкой)

Болт видно на двигателе внизу между проводами…

а внизу я брал головку на «14» карданчик удлинитель и вороток.

Я Ура я его снял)
Потом понеслись разборки.

Разобрал и что я там увидел (у стартера сгорела обмотка, и щетки стерты),

На фотографии надеюсь видно что сгорела обмотка и щетки стерты, но это уже не важно…

ремонт стартера — Toyota Carina E, 1.6 л., 1992 года на DRIVE2

Стартер:
как писал уже когда то, дрючил мне мозги зимой при сильных морозах, прошлой осенью я его перебрал и думал что надолго! Но нет, на днях он взялся за старое.Сегодня решил его снова разобрать а вернее сделать из двух стартеров один.Так как у меня есть стартер с донора, но с 4S движка.при визуальном осмотре обеих стартеров обратил внимание что у них отличаются только редуктора а втягивающее и эл. мотор одинаковые.Недолго думая отвернул редуктора и поменял их местами, всё собрал и проверил на стенде.»Новый» стартёр работал чётко!когда я его внедрил на своё место и попытался завести пихло: оно не завелось!но стартер крутил нормально.сразу всякие тупые мысли в голове:почему!Через пару минут дошло.потому как стартера на А-шных двигах стоят сзади а на S-ках спереди и с противоположных стороны.Значит они цуки разного вращения!Скинул его обратно, разобрал опять снова и сравнил моторы, там на щёткодержателях были букавки обозначения вращения якорей!L и R.Пришлось ставить свой подуставший эл.мотор((.Времени потерял из за этого кучу.
Пока лежал несколько раз под машиной сделал парочку наблюдений:

Подсветка днища из за наших дорог скоро отпадёт(.

Сопливится по тихой снова сальник левого внутреннего привода.

И пипец! после отжига левому переднему колесу!

Машина опять грязная, у нас дожди.да и ездил по делам опять в дереню в грязь(((

для снятия стартера, соорудил эстакадочку

вид с боку

сзади.

с другой стороны

со стороны редукторов

снял редуктора

у S-ки шток втягивающего чуть длиннее, обрезал его как нннадо))

моё уставшее втягивающее, из за него были проблемы

ещё доброе с ески

обрезал, левое моё, правое с донора

готово

подсветка с правой стороны

с левой.

занизил))

пи…ц колесу

отпала полоска, скотч них.я не держит

временно заткнут прямоток)))

поставил новую насадочку на сток

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 442 650 км

Ремонт стартера 7A-FE — Toyota Carina E, 1.8 л., 1995 года на DRIVE2

Дело было так. 2 Дня микроморозов, машину не трогал, все по делам носился пешком. Тут собрался ехать и, естественно, в самый неподходящий момент машина не завелась. Втягивающее циклически щёлкает, лампочки нормально горят, ярко, а стартер не крутит. Естественно, после старых машин, на который стартер хоть слабо, но крутился, подумал, что дело в нем.
Посмотрел пару видео на ютубе, почитал драйв и понял, что меня ждёт увлекательное времяпрепровождение с матюками и стоянием раком под капотом.
Собрал инструмент, залез под капот. Стартер снимается элементарно накидными ключами. 1 Болт на 14 с левой стороны по ходу движения доступен прямо сверху, для удобства снимается только воздуховод от фильтра. Его, кстати, вытряхнул заодно. Второй болт на 14 мне было удобнее откручивать с правой стороны по ходу движения. Но я это понял не сразу и стоял раком около часа. Далее скидываем фишку и откручиваем гайку на 12. Все, стартер в руках, бежим в тепло.
Разбираю и изумляюсь, как это чудо еще могло работать. Все засрано, куча стружки, щетки просто вывалились на стол, их длина была ровно 9мм (как раз минимальный допуск по документации) на редукторе разбито пластиковое кольцо эпицикл.

Сломанная планетарка

В общем, не паникуя, иду на авторынок на хасанской, там всегда все нахожу, даже прокладки для mono motronic’а ваговского. Спросил про щеточно-коллекторный узел, понял, что щетки отдельно нет смысла покупать, тк сборе мне весь узел вышел 600 р. Взял еще упаковку поксипола и литол. И поструячил чинить.
Естественно, поспрашивал людей, некоторые видели заклеенные солнышки в редукторах. Я решил не париться, ибо именно для 7A-FE не выдавало дешёвых стартеров на площадках с бу деталями. Обезжирил, склеил поксиполом пластиковую шестерню. Поменял щетки, все собрал. Кайфую от проделанной работы. Побежал ставить. Пока закручивал все на место, рядом собралась толпа рядом, обсуждали неубиваемость тойот)
Поворачиваю ключ, а в ответ тишина. Прям при пацанах. Стремно. Не понял. Забил.
Утром замерил напряжение аккума, что надо было сразу сделать, но я был сильно уверен в том, что сломался стартер. 11 В. Ну что, подкуриваем, едем за новым акб. Взял Тюмень за 3,5 к. Сразу поставил.

Фотка с номером стартера, вдруг пригодится.

Танцы вокруг стартера… Установка реле. — Toyota Carina, 1.5 л., 1989 года на DRIVE2

Эту зиму хапнул горя я с этим агрегатом. Проблема заключалась в отказе стартера в самые ненужные моменты. С утра при попытке завести, при повороте ключа на старт происходила задержка пуска секунд на 5, затем стартер заводил мотор, но так как карбюратор с первого раза не хочет работать потарахтев секунд 20 она глохнет. Выполняю второй пуск опять с задержкой срабатывания, машина заводится работает чуть дольше и опять глохнет, ну ничего, думаю, сейчас поймаю привык уже. Однако на третий раз при повороте ключа под капотом что то негромко щелкнет но стартер не крутит, ощущение такое что втягивающее не достает до пятаков. И сколько не дрочи ключом стартер не срабатывает. Время уже бежать на работу, закрываю, побежал… Вспоминаю что пакет забыл в салоне, возвращаюсь, без надежды пробую завести еще раз и он срабатывает! Завел! Постояла 2 минуты без меня и завелась! Вот что ей надо было? И так несколько раз независимо -10 или -30 за бортом, при том эта херня случалась только после длительной стояки, днем даже простояв 5-6 часов на сильном морозе полностью остыв он срабатывал без каких либо проблем.
Надоела эта лотерея полетел на работу, скинул стартер, разобрал все проверил поменял втягивающее, но в нем я не был уверен. Поменял клеммы на аккуме, зачистил и поджал все контакты. Однако проблема не ушла а приступы только участились.

Думал мож мудрит датчик положения селектора, однако что на парковке что на нейтрали был один и тот же эффект а при включении скорости вообще ни чего не щелкало.
Вспомнил как знакомый на 15-ке поменял втягивающее, затем стартер, но проблема не решилась. Попробовали воткнуть туда релюшку и ура! Ездил с ней без проблем почти год пока совсем не сдох замок зажигания. Вот и я решил попробовать, после очень неприятной очередной подставы когда мне нужно было ехать за вторым сыном в роддом, а она не завелась, ух я понервничал!
Приобрел реле стартера ваз 2110(вроде) 711 3747-02 на 70А. Провода медные в хоз. маге 3 метра. Выносной предохранитель. Широкие «мамки» под широкие клеммы реле.

Паяльник в зубы и попер. Промерил длину проводов, припаял мамки. Выносной предохранитель прикрутил к «+» акб, а второй конец к «30»клемме реле. «87»контакт реле соединил с контактом втягивающего.
Провод что шел на втягивающее присоединил к «88» контакту реле, а «85»контакт кинул на массу.
Предохранитель поставил 30А, почему? да потому что не знаю какой надо ставить. Провода сечением 5мм(2 по 2.5 мм) на предохранителе максимум 2,5мм провод. Достаточно этого или нет я не знаю и буду рад если кто-нибудь понимающий во всем этом подскажет как лучше.

На следующее утро проверил на практике, как раз было -26. Стартер крутит как шальной без каких либо задержек! Пользую уже почти месяц и улыбаюсь! Как появится возможность куплю нормальные провода спрячу этот колхоз, а то аж глаза режет)))
Цена вопроса:
реле 70А — 160р
провода — 120р
клемы акб — 200р
предохранители, клеммы на реле — 50
.Установка реле стартера. — Toyota Carina, 1.5 л., 1991 года на DRIVE2

К Каришке снова вернулась старая болезнь которая меня мучает с момента покупки машины. При включении зажигания загорается приборная панель, а при повороте ключа в положение на запуск ничего не происходит. Стартер молчит втягивающее не щелкает. После небольших но продолжительных манипуляций с замком ( по щелкав ключ) машина заводится). Дело все в том что умирает замок зажигания. Эта болячка проявилась почти сразу. Первые три года владения автомобилем чего я только не делал. Полностью перебрал стартер, очистил его внутри от грязи, заменил щетки. Не помогло! Затем полез по цепи от стартера к замку зажигания. Сняв переднюю панель под рулевым колесом я был просто в … от того что я увидел. От замка зажигания к стартеру шел провод состоящий из множества скруток. Местами даже без изоленты. Ведать в хороших руках была машина… В общем я перебрал всю проводку удалил все скрутки, заменив на нормальные провода. Но и это не помогло, машина по-прежнему заводилась через раз. Везит на станцию к электрику тоже не принес больших результатов. Он посмотрел и вынес вердикт что умирает замок зажигания. Но поскольку ценник на б/ у замки кусаются решено было поставить кнопку на запуск в обход цепи замка. ( машина стала заводится с ключа и с кнопки). И до недавнего времени данная болезнь карины меня не беспокоила. Кнопка справлялась хорошо. Но пару дней назад замок дал о себе знать. Причем машина заводилась через раз. При запуске Ни ключ ни кнопка не срабатывали. Осмотр проводки, снятие и проверка стартера результатов не дали. На внешний вид все в норме. Дело оказалось в кнопке она внутри расплавилась. Не выдержала больших нагрузок. Поэтому было принято решение поставить реле на стартер чтобы разгрузить при запуске кнопку и замок зажигания. Большое спасибо за подсказку как это сделать Sergik111. В его б/ж есть описание похожей ситуации с Кариной. Там же я и взял схему для подключения реле. Пока машина работает нормально. Не запусков не было. Посмотрим что будет дальше.

Переборка стартера — Toyota Carina E, 2.0 л., 1996 года на DRIVE2

Итого:
Стартер Toyota Denso 28100-74140.
Устанавливается на двигателя 3SFE \ 4SFE (а так же на более мощные 3S).
Мощность: 1.4 kWt. Где то на просторах инета была информация о том что на 3SFE обычно ставят киловатные… Значит мне повезло

Поэтому на фото почти все без болтов.
Вскрытие показало:
1. Щеточный узел почти в идеале. Или близко к этому… Менять не буду.
2. Медное кольцо плунжера имеет значительную выработку. Под замену.
3. Контактная группа плунжера стартера имеет выработку. Под замену.
4. Смазка есть.

Хотел снять медное кольцо с плунжера, но не тут то было — оказывается что оно не съемное. Полез в инет читать: поиск про стартер (именно этот) дал мало информации.
Поиск про плунжер стартера довольно быстро привел меня к цитатам, что он не разборный.
Остальное — просто фото стартера:

Контактная группа стартера

Контактная группа плунжера стартера имеет выработку

Стартер

Этой частью стартер входит в зацепление с маховиком

Стартер

Медное кольцо плунжера, которое выработалось (съелось электричеством)

После приобретения контактов плунжера и самого плунжера — продолжу…

Цена вопроса: 0 ₽

Замена и ремонт стартера — Toyota Carina ED, 2.0 л., 1991 года на DRIVE2

Да, именно замена и ремонт.
Сначала не включался периодически, заводился с провода. Слегка напрягало, но это было редко и я терпел. Последнее время часто стал заводиться с балонника (треснешь по нему болонником, контакт видимо отвалится — крутит). Крутил опять же печально совсем… В общем добил он меня, купил новый стартер и поставил.
При покупке обратите внимание на клемму втягивающего. У меня оказалась другая. Пришлось вынуть из нее уплотняющую резинку, подключить разъем и залить термоклеем (благо пистолет недавно с китая приехал).

Новый стартер

А потом решил разобрать старый и посмотреть что с ним. Разобрал, вытряхнул кучу непонятного черного порошка в который, видимо, превратилась смазка, промыл и смазал подшипники, проточил медные контакты которые пригарали и из-за этого приходилось херачить стартер ключом.

Отшлифовал ламели. Щетки, как ни странно, еще живы оказались. Собрал все и теперь у меня полностью рабочий запасной стартер)

Цена вопроса: 3 800 ₽ Пробег: 275 150 км

В поисках контакта (стартер — решено) — Toyota Corsa, 1.5 л., 1992 года на DRIVE2

Спустя полгода после покупки Корсы к стартеру постепенно начал приходить полярный лис. То есть, не то чтобы раз и вот он, пришел, а вежливо, понемногу, но настойчиво. Симптомы были следующие: при повороте ключа под капотом раздавался щелчок… И все. Стартер не крутил. Нужно было выключить и снова включить ключ на старт. Сначала это проявлялось только на хорошо прогретом моторе примерно раз в месяц, потом чаще, потом так стало и на холодную. Все пришло к тому, что где-то через пару месяцев после первых намеков двигатель запустить удавалось, только если раз двадцать повернуть ключ на старт и обратно. Приближение зимы говорило, что мириться с таким недугом решительно воспрещалось, посему был начат неожиданно увлекательный квест.
Возможно, кому-то будет полезен мой опыт. К сожалению, фото будет совсем мало, т.к. не думал, что проблема будет удостоена гласности.
Самым очевидным казалось проверить и почистить стартер. Я предположил, что раз втягивающее реле щелкает, а основной мотор не крутит, значит либо сдыхает сам электромотор, либо плохой контакт пятаков во втягивающем и на мотор просто не приходит напряжение. На двигателях 5E-FE стартер снимается довольно легко (теперь наверное уже с закрытыми глазами сниму). Нужно только открутить трубу-воздухозаборник и крышку воздушного фильтра вместе с патрубком до ресивера

Обязательно скидываем плюс с аккумулятора, потому что стартер подключен напрямую, так что никакой предохранитель в случае короткого замыкания не спасет.
Потом встаем со стороны правого крыла, сдергиваем со втягивающего реле фишку тонкого управляющего провода и откручиваем ключом на 12 клемму толстого силового провода, которая спрятана под резиновым колпачком (второй болт без колпачка откручивать не надо). Теперь встаем с другой стороны двигателя, откручиваем два крепежных болта на 14 и вытаскиваем стартер через верх.
Мотор стартера разбирается легко, в моем не оказалось очевидных проблем. Щетки изношены процентов на 40, а вот на обмотке якоря (ротора) потрескался лак, поэтому служить ему оставалось, скорее всего, не долго. Со втягивающим сложнее. Формально, оно неразборное, но разобрать его конечно же можно, как на этом видео (смотреть с 4:04):

Развальцевался корпус реле довольно легко, но в приступе спонтанной рукожопности я оторвал оба провода, ведущие внутрь. Их нужно было просто отпаять, так что не повторяйте моих ошибок, потому что восстановить контакты почти нереально) Ну а в виду изношенности якоря решено было купить контрактный стартер. На наши 40-е кузова подходит стартер от 5E c 50-го кузова с одним но: различаются фишки управляющего провода, поэтому если покупать, то только с ней. Тогда можно отрезать старую фишку и прикрутить/припаять новую.

Старый тип клеммы (фото откуда-то спер)

Новый тип клеммы

По мне так лучше взять стартер с 50 кузова, там он по крайней мере новее, да и в продаже их больше.
Только вот замена стартера не помогла: симптомы продолжились. «Новый» стартер тоже был аккуратно разобран, отмыт и смазан контакты почищены наждачкой, а хрен там – все равно не помогло.
После решил почистить клеммы провода массы от аккумулятора на двигатель и заодно на кузов. Состояние клемм было ужасным из-за того, что машина ездила без пластикового брызговика двигателя (хотя бы поэтому не стоит им пренебрегать), под капот попадали брызги и заставляли все ржаветь. Чистке подвергся и плюсовой силовой провод с обоих концов: на клемме аккумулятора на втягивающем.

Силовая клемма от аккумулятора на корпус АКПП

Это не помогло, но еще больше подогрело мой интерес найти и устранить причину. Вызов принят, как говорится.
Небольшое отступление. От прошлого хозяина мне достался казавшийся странным на тот момент артефакт. Когда открываешь капот, прям сверху лежало никак не закрепленное жигулевское реле, от которого пауком отходили 4 разнокалиберных провода с тоннами изоленты.
Сначала я вообще думал, что это реле сигналки, но потом при замене стартера увидел, что реле было вставлено в разрыв управляющей цепи втягивающего. Тогда я не мог понять, какой в этом смысл? Все и так работало без реле.

Электрическая схема стартера

По такой схеме было встроено дополнительное реле

Вырезанное дополнительное реле стартера

Тогда я убрал это дополнительное реле и сделал более надежный контакт на фишке управляющего провода и – о чудо! Стартер стал запускаться намного чаще, осечки случились пару раз за неделю. Такой результат указал верный путь, поэтому дальше был разобран так называемый «выключатель запрещения запуска». Это такая себе блокировка, которая не разрешает запускать стартер, если на селекторе КПП выбрано любое положение, кроме P или N. Этот выключатель находится в одном корпусе с датчиком положения селектора АКПП. Он стоит под аккумулятором на АКПП, его еще можно легко найти по приходящему в него тросу от селектора.

В месте, где стоит датчик была тонна грязи

Снятый датчик в таком же состоянии

С другой стороны

Тех.обслуживание СТАРТЕРА — Toyota Carina, 1.8 л., 1997 года на DRIVE2

История со стартером повторялась уже две зимы подряд, а именно потусторонний звук при пуске двигателя особенно в зимнее время. как выяснил, причина кроется в загрязнении стартера продуктами его работы. по весне были куплены щетки (оригинал) и сегодня наконец таки решился это сделать, хотя до этого никогда не связывался с ним.
Решино было делать всё на даче, так как нужно электричество для пайки. Нам потребуется: низкотемпературная смазка; паяльник; щетки.

щетки оригинал

Литол-24.

далее загнал авто на доски, чтобы подлезть к нижнему болту

разбираем под капотом всё, что мешает подобраться к стартеру. А дальше начинается самое страшное. ЦЕЛЫЙ ЧАС я мучался с нижним болтом! пришлось взять трубу (видно на фото) и при помощи молотка и этой трубы бил по ключу!

всё разобрал

когда всё таки выкрутил болт, оказалось что резьба по какой-то причине сломана. такое чувство, что за эти 17 лет металл болта и блока слились в одно целое, т.к. часть резьбы была просто сломана.

далее тащим стартер в домик и начинаем разбирать

грязный весь

открутил два длинных болта

частички грязи

чёрная смазка на шестеренках

грязь от сточенных щеток

куча грязи

как наивных думал, что легко ототру всё тряпкой, но пришлось ехать в магаз за карб. клинером.
далее вытаскиваем старые щетки и офигиваем на сколько они стерты!

левую уже вытащил. остальные три практически стерты в ноль

для сравнения!

дальше меня ожидал ещё один сюрприз! в том отчете по которому я всё делал парню легко удалось перепаять щетки, но у меня это никаким боком не получилось!

не припаивайте так!

в итоге долгих мучений, плюнул на эти щетки и поехал купил щеточный узел в сборе.

новьё

на новом узле приделаны только две щетки, остальные две всё таки получилось припаять самому.

на месте

После всего этого собрал всё в обратной последовательности и пошел ставить стартер на авто. с нижним болтом ОПЯТЬ провозился ЦЕЛЫЙ ЧАС. с большим усилием закручивался на место.
первый запуск меня немного испугал звук пуска стал совершенно другой! ещё пол часа стоял дергал ключ прислушиваясь к стартеру для успокоения поехал к Андрюхе, чтобы сравнить со звуком на его карине. оказалось, что звук такой и должен быть, а не какой был у меня до ремонта
Весь ремонт у меня занял довольно много времени — 7 часов, в основном из-за одного болта и поездкой на щеточным узлом. так что сильно не пинайте, это был мой первый опят со стартером
Всем спасибо и до скорых встречь

Двигатель Toyota 4A FE 1,6 л/110 л. с.

По надежности, популярности и распространенности моторы А-серии не уступают силовым приводам Toyota S-серии. Создавался двигатель 4A FE под автомобили классов C и D, то есть многочисленные модификации и рестайлинговые версии Carina, Corona, Caldina, Corolla и Sprinter. Изначально ДВС не имеет сложных узлов, может ремонтироваться и обслуживаться силами владельца в гараже без посещения СТО.

В базовой версии изготовителем заложено 115 л. с., но для некоторых рынков рекомендовано искусственное занижение мощности до 100 л. с. для уменьшения транспортного налога и страховых взносов.

Технические характеристики 4A FE 1,6 л/110 л. с.

Маркировка в двигателе производителя Toyota полностью информативна, хотя и немного зашифрована. Например, на наличие 4 цилиндров указывает не цифра, а латинская F, первая буква A обозначает серию мотора. Таким образом, 4A-FE расшифровывается следующим образом:

4 – в своей серии мотор разработан четвертым по счету;
A – одна буква указывает на то, что с завода он начал выходить до 1990 года;
F – схема двигателя четырехклапанная, привод на один распредвал, передача вращения от него второму распредвалу, отсутствие форсировки;
E – многоточечный впрыск.

Другими словами, особенностью этих движков является «узкая» ГБЦ и схема газораспределения DOHC. С 1990 года произведена модернизация силовых приводов для перевода их на бензин с низкооктановым числом. Для этого использовалась система питания LeanBurn, позволяющая обеднять топливную смесь.

Руководство по эксплуатации производителя Тойота рекомендует производить замену масла через 15000 км. На практике это делают вдвое чаще или, хотя бы, после прохождения 10000 пробега.

Особенности конструкции

В своей серии двигатель 4A FE имеет средние характеристики и обладает следующими конструктивными особенностями:

рядное расположение 4 цилиндров, расточенных непосредственно в теле чугунного блока без гильз;
два верхних распредвала по схеме DOHC для управления газораспределением через 16 клапанов внутри алюминиевой ГБЦ;
привод ремнем одного распредвала, передача вращения с него на второй распредвал зубчатым колесом;
трамблерное распределение зажигания с одной катушки за исключением поздних версий LB, в которых для каждой пары цилиндров стояла своя катушка по схеме DIS-2;
варианты моторов для низкооктанового топлива LB имеют меньшую мощность и крутящий момент – 105 л. с. и 139 Нм., соответственно.

Клапаны мотор не гнет, как и вся серия А, поэтому капитальный ремонт при внезапном обрыве ремня ГРМ делать не придется.

Перечень модификаций ДВС

Существовало три версии силового привода 4A FE со следующими конструктивными особенностями:

Gen 1 – производился в период 1987 – 1993 г., обладал мощностью 100 – 102 л. с., имел электронный впрыск;
Gen 2 – впускался в 1993 – 1998 годах, имел мощность 100 – 110 л. с, изменилась схема впрыска, ШПГ, впускного коллектора, головка блока цилиндров модернизирована под новые распредвалы, добавлено оребрение клапанной крышки;
Gen 3 – годы выпуска 1997 – 2001, мощность увеличена до 115 л. с. за счет изменения геометрии впускного и выпускного коллектора, ДВС применялся только для машин внутреннего рынка.

Заменило руководство компании мотор 4A FE новым семейством силовых приводов 3ZZ FE.

Плюсы и минусы

Основным преимуществом конструкции 4A FE является тот факт, что поршень не гнет клапана в момент обрыва ГРМ привода. Остальными достоинствами являются:

наличие запчастей;
низкий эксплуатационный бюджет;
высокий ресурс;
возможность самостоятельного ремонта/обслуживания, так как навесное оборудование не мешает этому;

Основным недостатком является система LeanBurn – на внутреннем рынке Японии такие машины считаются очень экономичными, особенно в пробках. Для бензина РФ они практически не пригодны, поскольку на средних оборотах наблюдается провал мощности, излечить который не удается. Моторы становятся чувствительными к качеству топлива и масла, состояния высоковольтных проводов, наконечников и свечей.

Из-за неплавающей посадки поршневого пальца и повышенного износа постелей распредвалов капремонт случается чаще, однако его можно выполнить своими руками. Производителем использовано высокоресурсное навесное оборудование, силовой привод имеет три модификации, в которых сохранены объемы камер сгорания.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор 4A FE создавался исключительно для автомобилей японского производителя Toyota:

Carina – V поколение в кузове Т170 седан 1988 – 1990 и 1990 – 1992 (рестайлинг), VI поколение в кузове Т190 седан 1992 – 1994 и 1994 – 1996 (рестайлинг);
Celica – V поколение в кузове Т180 купе 1989 – 1991 и 1991 – 1993 (рестайлинг);
Corolla (европейский рынок) – VI поколение в кузове Е90 хетчбэк и универсал 1987 – 1992, VII поколение в кузове Е100 хетчбэк, седан и универсал 1991 – 1997, VIII поколение в кузове Е110 универсал, хэтчбэк и седан 1997 – 2001;
Corolla (внутренний рынок Японии) – 6, 7 и 8 поколение в кузовах Е90, Е100 и Е110 седан/универсал 1989 – 2001 годов, соответственно;
Corolla (американский рынок) – 6 и 7 поколение в кузовах Е90 и Е100 универсал, купе и седан 1988 – 1997 годов, соответственно;
Corolla Ceres – I поколение в кузове Е100 седан 1992 – 1994 и 1994 – 1999 (рестайлинг);
Corolla FX – III поколение в кузове Е10 хетчбэк;
Corolla Levin – 6 и 7 поколение в кузовах Е100 и Е100 купе 1991 – 2000 годы;
Corolla Spacio – I поколение в кузове Е110 минивэн 1997 – 1999 и 1999 – 2001 (рестайлинг);
Corona – IX и X поколение в кузовах Т170 и Т190 седан 1987 – 1992 и 1992 – 1996 годов, соответственно;
Sprinter Trueno – 6 и 7 поколение в кузовах Е100 и Е110 купе 1991 – 1995 и 1995 – 2000 годов, соответственно;
Sprinter Marino – I поколение в кузове Е100 седан 1992 – 1994 и 1994 – 1997 (рестайлинг);
Sprinter Carib – II и III поколение в кузовах Е90 и Е110 универсал 1988 – 1990 и 1995 – 2002 годов, соответственно;
Sprinter – 6, 7 и 8 поколения в кузовах АЕ91, У100 и Е110 седан 1989 – 1991, 1991 – 1995 и 1995 – 2000 годов, соответственно;
Premio – I поколение в кузове Т210 седан 1996 – 1997 и 1997 – 2001 (рестайлинг).

Стоял этот мотор в Toyota AE86, Caldina, Avensis и MR2, характеристики двигателя позволили комплектовать им автомобили Geo Prizm, Chevrolet Nova и Elfin Type 3 Clubman.

Регламент обслуживания 4A FE 1,6 л/110 л. с.

Рядный бензиновый двигатель 4A FE необходимо обслуживать в следующие сроки:

ресурс моторного масла составляет 10000 км, затем необходима замена смазки и фильтра;
топливный фильтр подлежит замене после 40000 пробега, воздушный в два раза чаще;
срок службы АКБ устанавливается производителем, в среднем составляет 50 – 70 тысяч км;
свечи следует менять через 30000 км, а проверять ежегодно;
вентиляцию картера и регулировку тепловых зазоров клапанов производят на рубеже 30000 пробега авто;
замена антифриза происходит после 50000 км, осматривать шланги и радиатор нужно постоянно;
выпускной коллектор может прогореть через 100000 км пробега.

Изначально несложное устройство ДВС позволяет производить ТО и ремонт собственными силами в гараже.

Обзор неисправностей и способы их ремонта

В силу конструкционных особенностей мотор 4A FE подвержен следующим «болезням»:

Пробелы с оборотами ХХ и запуском двигателя возникают после выработки ресурса датчиков или их поломки. Из-за прогоревшего лямбда-зонда может увеличиться расход топлива и образоваться нагар на свечах. На некоторые автомобили Toyota устанавливались движки с системой Lean Burn. Владельцам можно заливать бензин с низким октановым числом, но межремонтный период при этом снижается на 30 – 50%.

Варианты тюнинга мотора

Внутри своей серии силовых приводов Toyota двигатель 4A FE считается непригодным для модернизации. Обычно тюнинг производится для версий 4A GE, у которой, кстати существует турбированный до 240 л. с. аналог. Даже при установке турбо кит на 4A FE получится максимум 140 л. с., что несоизмеримо с начальными вложениями.

Однако возможен атмосферный тюнинг следующим способом:

снижение степени сжатия за счет замены коленвала и ШПГ;
шлифовка ГБЦ, увеличение диаметра клапанов и седел;
использование высокопроизводительных форсунок и насоса;
замена распредвалов на изделия с большей фазой открывания клапанов.

В этом случае тюнинг обеспечит те же 140 – 160 л. с., но уже без снижения эксплуатационного ресурса двигателя.

Таким образом, мотор 4A FE не гнет клапаны, обладает высоким ресурсом от 250000 км пробега и базовой мощностью 110 л. с., которую искусственно занижают на конвейере для некоторых моделей авто.

Источники