Замена сцепления тойота королла: 2008г

При длительной эксплуатации, у тойоты и любой другой машины, происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Устранить неисправность возможно лишь одним способом: нужна замена замена сцепления тойота королла, т.е. подшипника, корзины и диска.

Принцип работы сцепления

Сцепление выполняет функцию плавного прерывания и подачи крутящего момента с работающего двигателя на первичный вал коробки передач. Ключевая деталь узла – ведомый диск, состоящий из обоюдных фрикционных пластин, обладающих повышенным уровнем трения, ступицы и уменьшающих крутильные колебания демпферных пружин.

Задачу по прижиму диска сцепления к маховику выполняет корзина, внутри которой находится прижимной диск. Во время езды поверхность прижимного диска плотно прижимает фрикционную муфту, обеспечивая контакт двигателя с коробкой.

Чтобы включить скорость и тронуться с места или переключить передачу во время движения, водитель нажимает педаль сцепления, оказывает силовое воздействие на вилку выжимного подшипника. Тот в свою очередь придавливает лепестковую пружину корзины сцепления, которая является частью прижимного диска.

Под нажимным давлением подшипника, верхняя часть лепестков пружины продавливается внутрь, а нижняя выходит наружу, поднимает прижимной диск, освобождая фрикционную муфту сцепления.

Следовательно, нажатием педали сцепления шофер плавно прерывает передачу крутящего момента на коробку и может переключать необходимую скорость, а затем потихоньку отпускать педаль и трогаться с места либо продолжить движение. При этом двигатель работает без перерыва. Это и есть принцип работы сцепления, объясняющий предназначение этого узла в автомобиле.

Проверка и регулировка привода выключения сцепления

Вам потребуются: ключи «на 7», «на 12», «на 13» (два), отвёртка, линейка. Для того чтобы измерить полный ход педали сцепления, измерьте расстояние от накладки педали до пола, не нажимая на педаль.

Нажмите на педаль до упора и повторите измерение. Разница между двумя измерениями и есть полный ход педали сцепления, номинальное значение которого составляет 143–145 мм. Если ход педали отличается от номинального значения, его необходимо отрегулировать.

Ослабьте на педальном узле затяжку контргайки регулировочного болта, вращением болта добейтесь требуемого значения полного хода педали и затяните контргайку. 4. Для того чтобы определить свободный ход педали сцепления, измерьте расстояние от начального положения педали до положения, в котором при нажатии рукой на педаль ощущается увеличение сопротивления. Номинальный свободный ход педали сцепления 5–15 мм. Если свободный ход отличается от номинального значения, отрегулируйте длину толкателя главного цилиндра сцепления. Ослабьте затяжку контргайки, вращая толкатель за лыску, отрегулируйте свободный ход педали и затяните контргайку.

Причины неисправности сцепления на машине

Довольно часто замена сцепления Toyota Corolla обусловлена весьма незначительным перечнем провоцирующих факторов. Причем не стоит полагаться на заявленную производителем периодичность регламентного обслуживания. Она актуальна лишь в теории, а на практике все не столь радужно.

Если же говорить о тех причинах, которые могут привести к незапланированному ремонту сцепления Тойота Королла 2008 года, то в первую очередь следует выделить такие из них:

Неправильная эксплуатация. При постоянной подверженности автомобиля и его узлов чрезмерным нагрузкам их выход из строя будет лишь вопросом непродолжительного периода времени. И сцепление в этом перечне не является исключением.
Длительный эксплуатационный период. В этом случае нужно считать естественное изнашивание отдельных элементов вполне обыденным явлением. А ремонт актуатора сцепления не должен вызывать никакого удивления.
Комплектующие низкого качества. Если есть такая возможность, то следует отдавать предпочтение только лишь оригинальным деталям или их сертифицированным аналогам. Экономия в этом случае лишена какого-либо смысла.

Основные подготовительные мероприятия

При замене сцепления необходимо приобрести следующие оригинальные запчасти:

диск сцепления;
корзину сцепления;
выжимной подшипник сцепления.

Иногда требуется замена маховика если его выработка составляет более 0,5 мм. Однако до измерения, которое возможно провести только после демонтажа коробки высокоточным измерительным инструментом, приобретать эту деталь не следует

Для того чтобы поменять сцепление в Тойота Королла робот, установите авто на смотровую яму или подъемник (последний предпочтительнее). А также запаситесь траверсой для подвешивания коробки. Затем произведите следующие операции.

Снимите АКБ и площадку.
Слейте трансмиссионное масло.
Снимите пластиковую защиту двигателя, подкрылков со стороны водителя.
Отпустите два троса переключения передач и трос спидометра.
Открутите рабочий цилиндр сцепления и трубопроводы.
Снимите стартер, отключив от него электропроводку.
Снимите передние колеса.
Отсоедините правую и левую полуоси, сняв шаровые опоры.

Полуось со стороны водителя желательно демонтировать полностью. Это обеспечит достаточно места для извлечения КПП.

Демонтируйте датчик задней скорости и «минусовый» провод, идущий от коробки.
Открутите центральный болт крепления передней подушки двигателя.
Открутите два болта и демонтируйте подушку двигателя.
Демонтируйте поперечную балку, удерживающую двигатель.
Открутите болты, удерживающие КПП. Для этого поддомкратьте двигатель и выберите его положение таким образом, чтобы было возможно извлечь коробку.

После снятия КПП необходимо осмотреть маховик на наличие механических повреждений и пятен синего отлива. Их присутствие может указывать на перегрев детали. Ввиду этого она может изменить свою форму, из-за чего потребуется замена маховика.

Демонтаж сцепления

Чтобы было удобнее, зафиксируйте маховик в неподвижном положении. Для этого вставьте между зубьями монтировку. Обоприте ее о шпильку, вкрученную в отверстие и соединяющую коробку с двигателем.

По диагонали отверните болты, удерживающие кожух сцепления.
Демонтируйте диск сцепления.
Демонтируйте подшипник выключения сцепления, отведя в стороны удерживающие лапки.
При необходимости демонтируйте вилку выключения сцепления.
Рекомендуется произвести замену заднего сальника коленвала даже, если следы подтекания масла не были обнаружены.

Замена устройства

При длительной эксплуатации происходит механическое изнашивание некоторых элементов системы. Чаще всего к этому приводит перегрев, нарушения в системе случаются серьезные, грозящие непредвиденными последствиями. Обычно таким проявлением есть пробуксовка, которая может настигнуть как на резком старте, так и при движении на высокой скорости. Подтверждением ваших опасений может быть сигнализирующая на диагностике ошибка Р0810.

Устранить такую неисправность возможно лишь одним способом: Вам нужна замена полного комплекта сцепления, т.е. подшипника, корзины и диска.

Отсоединение узлов, тросов, снятие приводных валов

Чтобы подобраться к сцеплению и провести замену узла, придется полностью снять коробку. Начинайте демонтаж под капотом, а затем продолжайте под автомобилем.

Под капотом

Отсоедините провод минусовой клеммы от АКБ.
Снимите патрубок воздушного фильтра, открутив на нем хомут. Затем откройте крышку корпуса воздухоочистителя, вытащите фильтрующий элемент, открутите и снимите пластиковый кожух фильтра.
Демонтируйте расширительный бачок системы охлаждения двигателя.
Отсоедините цилиндр привода сцепления вместе с трубками гидравлической магистрали.
Отключите провод выключателя датчика фар заднего хода, который находится сверху КПП.
Снимите провод массы на коробке передач открутив крепежный болт.
Снимите троса с рычагов переключения передач. Для этого выньте крепежные шплинты маленькими плоскогубцами и выньте шайбы.
Выньте тросовые тяги КПП с кронштейна, а также отсоедините штекера всех проводов, которые подключены к ДВС и коробке. Далее проволокой прицепите троса и провода к верху, чтобы не мешали.
Открутите три болта (2 сверху, 1 спереди) соединяющие мотор и КПП.
Открутите левую опорную подушку блока двигателя.

Под машиной

Используя траверсу или лебедку, привяжите цепью или крепкой веревкой двигатель.
Открутите болты по центру колес, которые держат полуоси, а также попустите колесные крепежи.
Поднимите машину домкратом, открутите и снимите колеса.
Демонтируйте пластиковую защиту днища машины.
Открутите гайки шаровой опоры и рулевой тяги (гайка последней зашплинтована, поэтому вытащите и сохраните шплинт).
Отсоедините рулевую тягу с помощью съемника и вытащите из поворотных кулаков приводные валы.
Снимите внутреннюю часть выхлопной трубы.
Открутите передние и задние опоры двигателя.
Открутите поперечный подрамник (широкая стальная балка), а также другие элементы рамы, препятствующие снятию и демонтируйте стартер.

Снятие МКПП

Когда после визуальной оценки увидите, что места для выхода коробки достаточно, начинайте демонтаж МКПП.

Используя гидравлическую стойку подоприте коробку передач.
Открутите все болты соединяющие мотор с коробкой.
Немного опустите левую часть мотора. Затем сместите КПП в сторону, вытащите первичный вал вместе с агрегатом из маховика.
Когда вытащите КПП, проверьте наличие каких-либо подключенных тросов, или штекеров, которые могли пропустить ранее. Если таковые имеются, отсоедините их и опустите коробку.

Когда снимите коробку, откроется свободный доступ к корзине сцепления соединенной болтами с маховиком.

Установка нового сцепления

Установка именно узла сцепления, которая проводится комплексно, при нормальных условиях эксплуатации 1 раз за 100 тыс. км – достаточно легкая процедура. Для этого снимите изношенный, диск и корзину с маховика, открутив шесть болтов на 17 мм.

Затем следует одеть на маховик новую фрикционную муфту, а сверху прикрутить корзину с прижимным диском. Перед тем как прикручивать корзину к маховику, отцентрируйте отверстия дисков для четкого вхождения первичного вала коробки. Далее проведите замену выжимного подшипника, прикрепленного направляющими к вилке, гидравлической тяги, у основания втулки первичного вала коробки.

Выжимной подшипник, выдавливается с вилки пальцами. После снятия будет виден износ детали, по потертостям и повреждениям рабочих поверхностей. Теперь протрите первичный вал ветошью, удалив остатки старых смазочных материалов. Далее останется одеть новый подшипник, направляющими на вилку педальной тяги.

Центровка

Для центровки подойдет предмет цилиндрической формы, или трубка, диаметром чуть меньше отверстие в корзине. Главное – чтобы центровочная деталь через корзину, плотно входила в диск сцепления.

Далее, не вынимая правки, соедините фрикционную муфту и корзину с маховиком. Затем потихоньку прикручивайте, начиная с диагональных крепежей. Когда затяните, можно вытащить правку и приступать к монтажу коробки.

Механическая коробка — МКПП

Сначала снимите шаровую из рычага, выньте ее из редуктора, раскрутите колеса, демонтируйте их.
Используя монтировку, демонтируйте коробку, таким образом будет открыт доступ к маховику.

Сборка автомобиля

Последним этапом уберите подпорку под коробкой, прикрутите защиту днища ТС. Далее прикрутите колеса. Если машина стоит на домкратах, вытащите деревянные страховочные бруски, после чего потихоньку открутите подъемники и опустите авто. Теперь, когда автомобиль полностью собран, такая процедура, как замена сцепления на «Тойота Королла» механика 150-й кузов, полностью завершена.

Подробная инструкция по выполнению работ

Описание последовательности действий при установке нового сцепления на роботизированную коробку Corolla с кузовом Е150:

Установка сцепления выполняется последовательно.
Установить автомобиль на подъемник и открыть капот.
Снять декоративную крышку с двигателя и отключить кабели от аккумулятора.
Вынуть батарею из моторного отсека.
Отсоединить защитный пластиковый щиток, установленный сверху радиатора.
Отвернуть болты и демонтировать хомуты крепления корпуса воздушного фильтра и патрубка на дроссельном узле.
Отсоединить приводы переключения скоростей и открутить болты крепления опоры к кузову.
Поднять автомобиль на подъемнике и демонтировать защитные щитки картеров коробки передач и двигателя.
Отвернуть центральный болт крепления привода на левом колесе, а затем снять диск с шиной со ступицы, предварительно открутив 5 гаек.
Демонтировать крепления шаровой опоры в нижнем рычаге слева.
Отвернуть пробку и слить масло из картера коробки передач.
Вынуть привод левого колеса в сборе с внешним и внутренним шарнирами.
Отвернуть болты крепления актуатора и снять механизм, предварительно отстегнув разъем жгута проводки.
Установить под поддон двигателя временную опору.
Открутить крепления картера коробки передач к двигателю и подставить под корпус КПП гидравлическую стойку.
Аккуратно отвести в сторону корпус коробки и опустить узел на стойке.
Снять с двигателя изношенный диск и корзину, а с первичного вала КПП демонтировать старый выжимной подшипник (расположен под вилкой управления сцеплением). Осмотреть плоскость маховика, при обнаружении выработки более 0,5 мм или неравномерного износа деталь подлежит замене.
Проверить состояние сальников полуосей, при обнаружении повреждений или течи масла произвести установку новых деталей. Полость картера муфты сцепления следует очистить от продуктов износа (например, растворителем с последующей продувкой сжатым воздухом).
Смонтировать на штатное место новую корзину и диск, соблюдая моменты затяжки и требования изготовителя.
Установить коробку на место и смонтировать электрический привод управления сцеплением.
Смонтировать элементы подвески и щитки на прежние места и заправить картер КПП свежим маслом, используя трансмиссионный шприц. При сборке следует соблюдать моменты затяжки резьбы, предписанные производителем.
Установить подушку коробки, воздушный фильтр и пластиковые щитки в моторном отсеке.
Подключить аккумуляторную батарею и приступить к настройке работы актуатора. Эксплуатация автомобиля без предварительной регулировки привода управления сцеплением на роботе запрещена.

Периодичность замены сцепления Toyota Corolla

Сцепление Королла 150 робот или его автоматизированный аналог требует постоянного внимания. Регулировка и ТО должны проводится примерно каждые 20000 км что даст возможность своевременно выявить наиболее опасные неполадки и вовремя устранить их. Замена зачастую требуется примерно каждые 100000-150000 км пробега. А при первых намеках на неисправность сцепления нужно сразу же обратиться за необходимой помощью.

Возможные последствия ненадлежащего ухода за механизмом

При неправильной регулировке или чрезмерном износе диска, корзины либо выжимного подшипника ухудшается работа трансмиссии. На начальном этапе машина будет плохо разгоняться после старта, по мере дальнейшего увеличения зазоров динамика продолжит падать. При достижении критического значения выработки сцепление перестанет передавать крутящий момент, что приведет к обездвиживанию автомобиля с одновременным выводом информации об ошибках в комбинации приборов. Доставить машину в зону ремонта можно на буксире или на эвакуационной платформе.

Советы и рекомендации по продлению «молодости» сцепления автомобиля

Если автомобиль передвигается в городских пробках, то при простое на светофоре рекомендуется переводить селектор в нейтральное положение. Некоторые водители периодически эксплуатируют КПП в ручном режиме переключения, что позволяет адаптировать блок управления под стиль езды. Дополнительным способом продления ресурса сцепления и всей коробки является замена масла через каждые 60 тыс. км пробега. При появлении посторонних шумов от КПП следует провести диагностику агрегата. Поломка синхронизаторов или износ вилок негативно сказываются на работе сцепления.

Для увеличения ресурса сцепления на роботизированной коробке необходимо избегать резких разгонов с места. Перед включением задней передачи следует дождаться полной остановки автомобиля. Трансмиссия с актуатором не рассчитана на движение в условиях бездорожья, попытки выбраться из глубокого снега или грязи методом раскачки приводят к ускоренному износу муфты и поломке электрического привода. Ресурс сцепления на роботизированной трансмиссии редко превышает 90 тыс. км, а неправильная эксплуатация сокращает срок работы в 2–3 раза.

Источники