Шаровая опора на Тойоте Королле: проверка и замена

Симптомы и причины неисправности

Дополнительные признаки повреждения, характерные для Тойоты Королла:

• люфт в шарнире при покачивании рычага монтажной лопаткой,
• трещины, проколы или разрывы на защитном чехле.

Профилактика и диагностика

Шаровую опору можно проверить перед заменой, вращая динамометрическим ключом ее палец с небольшой скоростью (поворот на 360º должен занимать 3…5 с). Если усилие на 5-м обороте не попадает в диапазон 0,98…3,43 Нм, запчасть неисправна.

Обслуживание и проверка шаровой опоры

Со временем любая деталь в автомобиле изнашивается и нуждается в обслуживании. Что касается шаровой, то здесь обслуживать в принципе нечего, ее можно только поменять. Однако возникает вопрос: как определить, нужно ли менять опору или нет? Сделать это очень легко, нужно всего лишь следовать нижеуказанным пунктам:

• Поднимаем домкратом машину, колесо не снимаем;
• Берем монтировку, наматываем на нее тряпку и пытаемся ее установить между колесом и самой шаровой;
• После того как установили монтировку необходимо приложить усилие и убедиться в том, что шарнир имеет люфт, если его нет то шаровую можно оставить в покое.

Но если имеется хоть малейший люфт ее стоит сразу же поменять. Поверьте, здесь можно не пугаться. Ее замена не отнимет у вас много времени. Итак, давайте перейдем к поэтапной инструкции по замене шаровой опоры на Тойоте Королле.

Инструкция по замене шаровой

На первом этапе нам необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. Сделать это можно при помощи домкрата. Сделав это, мы увидим следующую картину – красным кругом выделена гайка, с которой все и начнется. Кстати насчет снятия колеса – его можно снимать, а можно и не трогать.

Когда нашли болт, следующим шагом нам необходимо вытащить фиксирующий шпиндель, который не дает гайке раскручиваться. После того как защита вытащена, нам необходимо ослабить все гайки и болты шаровой начиная с нижнего болта, а затем все их открутить.

После того как все части откручены, нам необходимо выбить шаровую опору – не надейтесь что она выйдет сама. Лучше всего для этого дела подойдет тяжелый молоток или маленькая кувалда. На фото ниже представлены две шаровые — новая опора и уже выбитая старая. Как мы видим разница чрезвычайно большая.

После того как старая опора снята, а место которое она занимала – отчищено и обработано – можно приступать к установке новой шаровой опоры. Устанавливаем ее на место и поочередно не жалея сил закручиваем все гайки и болты. По окончанию необходимо убедиться, что все очень хорошо закручено и обязательно вставлен шпиндель, который предотвратит откручивание основной гайки.

Разобравшись с одной стороной, можно перейти к ремонту другой, для того чтобы поменять шаровую опору на Тойоте Королле с другой стороны, нам необходимо поднять вторую сторону и совершить все вышеуказанные действия заново. После того как шаровые поменяны, необходимо совершить обкатку примерно в 50-100 км, а затем заново проверить затяжку болтов на шаровых опорах.

Как мы видим, поменять данные запчасти совсем не составляет труда и не занимает много времени. Что качается продолжительности работы данной детали, то здесь стоит заметить, что срок ее службы зависит только от дорожных условий и навыков вождения у водителя машины.

Шаровая опора на Toyota Corolla 120

Как выбрать шаровую на Toyota Corolla E120: обзор аналогов и оригинальных комплектующих

При выборе шаровой опоры необходимо учитывать конструкционные характеристики транспортного средства – оптимальным вариантом будет приобретение детали, имеющей аналогичный форм-фактор и тип крепления со старых моделей. Важно учитывать качество детали: не стоит приобретать подержание комплектующие или низкосортные реплики.

Производитель Артикул Размер конуса, мм Сторона установки Совместимость по году выпуска авто Примерная стоимость, руб.

Toyota	4333019115	15.6	Слева	2001-2006	1467
FLENNOR	FL594-D	15.6	Справа	2001-2006	720
RUVILLE	916912	15.8	Справа	2001-2006	920
SIDEM	845603	15.8	Слева	2001-2006	860
SIDEM	845604	15.6	Справа	2001-2006	860
RUVILLE	916934	15.6	Слева	2001-2006	920

Обратите внимание! Выбирать шаровые опоры на Toyota Corolla E120 необходимо строго по VIN-номеру транспортного средства, предварительно сверив артикулы комплектующих на совместимость на официальном сайте производителя.

В случае приобретения детали неподходящей конструкции изделие желательно заменить – в противном случае безопасность при эксплуатации автомобиля будет снижена.

Как проверить шаровую на своем автомобиле: быстрый и проверенный способ

Конструкция шаровой опоры не нуждается в обслуживании: простота детали и устойчивость к физическим воздействиям предупреждает необходимость в регулярном осмотре комплектующих. 
Однако в случае эксплуатации транспортного средства по дорогам с недостаточным качеством покрытия или при постоянном перегрузе рекомендуется проводить диагностические процедуры – проверить целостной шаровой опоры на Toyota Corolla E120 можно следующим образом:

1. Приподнимаем автомобиль домкратом, предварительно загнав на ровный участок;
2. Не снимая колеса, обматываем монтировку или лом мягкой ветошью и устанавливаем между колесом и опорой;
3. Далее понемногу надавливаем на рычаг: наличие люфта в опоре свидетельствует о целостности детали, а при зажатии лома изделие придется заменить.

Важно знать! Компания-производитель рекомендует менять шаровые опоры каждые 60-80 000 км пробега или спустя 2 года эксплуатации автомобиля при дворовом хранении.

При необходимости в замене желательно установить новые детали на оба колеса транспортного средства, что увеличит маневренность автомобиля и повысит эксплуатационный ресурс комплектующих.

Признаки неисправности шаровой опоры: пора спасать автомобиль!

Диагностировать окончание ресурса комплектующих можно по поведению транспортного средства – шаровую необходимо менять при наличии следующих признаков:

• Шум в подвеске автомобиля при преодолении препятствий – посторонние звуки при переезде ям или выбоин свидетельствуют о низком уровне смазки и деформации опоры;
• Скрип при повороте рулевого колеса – характеризуется попаданием в смазку абразивных предметов, в результате чего были сточены грани шаровой. При малом повреждении деталь можно промыть и смазать, а при полном стачивании необходима замена опоры;
• Крен автомобиля во время прямолинейного движения – наличие высокого люфта в опоре говорит о полном износе детали. Люфт в шаровой запрещает эксплуатацию автомобиля по правилам ПДД: машина запросто может завалиться на бок;
• Неравномерный износ протектора шин – разносторонний износ задней и передней покрышки не является прямым признаком износа шаровой, однако часто происходит при стачивании граней опоры.

В случае данных признаков не рекомендуется оттягивать ремонт и замену шаровой опоры: в противном случае полный выход из строя подвески – это дело времени. 

Инструкция по замене шаровой на Е120: что нужно знать?

Замена шаровой не доставит особых трудностей при замене в домашних условиях – для установки новых комплектующих потребуется 2-2.5 часа свободного времени, а также наличие комплекта гаечных ключей и отверток, пассатижей и молотка. Для того, чтобы снять шаровую на автомобиле необходимо:

1. Установить автомобиль на ровной площадке и поддомкратить переднюю часть транспортного средства. Также рекомендуется подложить деревянный брус или рельс под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузки на раму машины;
2. Далее требуется демонтировать переднее колесо: процедура не обязательна, однако существенно увеличит комфорт при проведении ремонтных работ;
3. Затем откручиваем центральный фиксирующий болт, предварительно вынув защитный шпиндель, блокирующий раскручивание гайки. Саму гайку перед демонтажем рекомендуется очистить от загрязнения и обработать жидкостью типа WD-40;
4. Теперь откручиваем остальные крепящие болты, начиная с низа детали и молотком выбиваем шаровую наружу;
5. После демонтажа старой шаровой место расположения детали и фиксирующие опоры необходимо промыть от загрязнения и обработать антикоррозийным составом. Далее устанавливаем новую деталь и равномерно закручиваем фиксирующие болты движением крест на крест;
6. Затем закручиваем центральную гайку и устанавливаем противооткатный шпинель, блокирующий самопроизвольное откручивание крепления.

Процедура замены второй шаровой осуществляется в точной последовательности по данной инструкции. Во время замены не стоит экономить на промывочных жидкостях и технической смазки – это позволит увеличить эксплуатационный ресурс комплектующих. 

При завершении замены шаровых рекомендуется пройти обкатку автомобиля и проверить фиксацию креплений после пробега в 75-100 км. При сильной разболтовке фиксирующих узлов, болты и гайки рекомендуется заменить новыми.

Замена шаровой тойота королла 110

Передние шаровые опоры

Примечание:
— Ниже описана замена шаровой опоры с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.
— Заменяйте шаровые опоры парами (левая и правая).

1. Ослабляем колесные гайки. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные гайки и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. Плоскогубцами или любым другим подходящим инструментом извлекаем шплинт гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Шплинт удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

5. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

6. Затем при помощи специального съемника, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

7. Отводим нижний рычаг подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из поворотного кулака. Затем отпускаем рычаг.

8. Ключом с головкой на 17 отворачиваем болт и две гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу. Болт и гайки удаляем в отходы, поскольку повторное их использование недопустимо.

9. Снимаем старую шаровую опору с нижнего рычага и удаляем ее в отходы.

10. Очищаем от пыли и грязи посадочные места шаровой опоры на нижнем рычаге передней подвески и поворотном кулаке.

11. Берем новую шаровую опору, отводим вниз нижний рычаг и устанавливаем на него опору.

Примечание:
Никогда не смазывайте резьбу и конус пальца шаровой опоры.

12. Вкручиваем новый болт и наживляем новые гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу.

13. Отводим вниз нижний рычаг передней подвески и вставляем до упора палец шаровой опоры в поворотный кулак.

14. Наживляем новую гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

15. Затягиваем болт и гайки крепления шаровой опоры к нижнему рычагу с моментом затяжки в 89 Н·м. Затем затягиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 133 Н·м.

16. Если это предусмотрено устанавливаем новый шплинт гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.

Примечание:
Если отверстия под шплинт не совпадают, дополнительно затяните гайку (до 60°).

Решил накалякать очередной эпос по замене рулевых тяг, наконечников и шаровых. Сподвигло на эти действия две причины. Первая, давно уже стучало в передней подвеске на мелких неровностях и кочках, а вторая — это то, что на нашей королловетке, да и вообще по короллам нет более менее толкового мануальчика. Вобщем совместил приятное с общественно-полезным.

Для замены нам потребуются собственно сами рычаги, наконечники и шаровые. Взял все фирмы CTR. Дешево и сердито. Сколько отъездят, столько отъездят. Шаровые уже менял года три назад. Брал тогда фирмы FEBEST и на них пробежал около 40 тысяч. Наконечники же с тягами не менялись ни разу.

каталожные номера:
шаровая — CBT-46
рулевая тяга — CRT-28
рулевой наконечник — CET-59

На вид визуально выполнены вроде добротно. Посмотрим на сколько хватит, тем более что этот шаг осознанный.

Набор инструментов, съемник шаровых. Был куплен универсальный за 400 рублей:

с помощью наждака немного дорабатываем конструкцию:

Для снятия рулевых тяг был изготовлен самопальный съемник из трубки, ключа рожкового на 32 и болта с головкой на 22:

Сразу скажу, съемники для шаровых и тяг намного облегчают жизнь и сокращают время ремонта.

Для максимально комфортной комплектующих желательно гараж с ямой или эстакаду. Я начал с замены шаровой. Первое что делаем, это поддомкрачиваем авто, снимаем колесо и щеткой очищаем от грязи все резьбовые соединения и обрабатываем ВД-шкой. Расшплинтовываем гайку пальца шаровой:

откручиваем гайку и съемником для шаровых срываем шаровую:

конструкцией авто так сделано, что гайка сразу не снимается, она упирается в пыльник ШРУСа. По этой причине и немного дорабатывали съемник на наждаке. Главное действие съемником — это сорвать саму шаровую со ступицы. Далее монтировкой между ступицей и рычагом поджать немножко, чтобы палец освободился окончательно и руками откручиваем гайку до конца. Далее преступаем к откручиванию двух гаек и одного болта креплений шаровой:

Еще одно дополнение. Если установлен стабилизатор поперечной устойчивости, то для легкого съема шаровой лучше открутить его от рычага чтобы он не выполнял противодействие, когда монтировкой отгибаете рычаг. Так на много проще и легче изъять шаровую.
Открутив гайки с болтом и отклонения рычага вниз шаровая легко изымается.

Установку новой шаровой производим в обратной последовательности. Немного отжав рычаг устанавливаем шаровую в рычаг и палец шаровой в ступицу. Интересный факт, на китайских (а может и не китайские) шаровых палец был выполнен под шплинт, а на корейских CTR (а может и не корейские ;)) палец крепится самоконтрящейся гайкой. Хорошо это или плохо время покажет. Главное, чтобы она не открутилась (три раза по столу. ). И еще, не маловажный момент. Палеу шаровой к ступице не стоит зятягивать от всей души. Перетяжка приведет к преждевременному старению шаровой и она опять будет бить и стучать. В книжке написано, что гайку на пальце нужно затягивать с моментом 118 нм.

После установки шаровой приступаем к демонтажу рулевой тяги с наконечником. Для этого нужно расшплитовать и открутить гайку пальца наконечника и сдвинуть пыльник тяги, отжав пружинчатый хомутик на валу и затянутый болтом хомут на рейке:

Далее все тем же съемником для шаровых снимаем наконечник со ступицы:

ни каких проблем. Все легко и просто. Не нужно с молотком или кувалдой кувыркаться ;)))
Далее, когда сдвинули пыльник тяги нужно расконтрить контровочную шайбу крепления рулевой тяги к рейке. Подойдет любое зубило или монтировка.

Далее приготовленным съемником откручиваем тягу:

откручивается достаточно легко, главное сорвать тягу.

Открутив тягу я сделал следующее. Замерил расстояние от наконечника до конца тяги, чтобы при установке новых хотя бы примерно выставить схождение. Попутно при откручивании наконечника от тяги посчитал на сколько оборотов она прикручена к тяге. Тоже для примерного выставления схождения. Ну и сравнение родной тяги с корейской:

полный аналог. Как по длине, так и по резьбовым соединениям. То же самое и с наконечниками. Напомню, рулевые тяги с наконечниками у меня стояли еще родные с японии. На момент замены пробег составляет 236 тысяч км.

как видно из видео тяга подуставшая. На видео правая тяга. Левая еще в более плачевном состоянии. Вот он, моя думка, и шум подвески. С левой как раз и сильнее било. А вот наконечники, на удивление, более менее живые оказались. Люфт минимальный был, но раз уж решил менять все, то и их под замену. Проведу консервацию их и пусть лежат на всякий пожарный..

Новый рычаг набиваем смазкой из комплекта тяги:

одеваем пыльник на тягу и прикручиваем наконечник. Примерно на такое же число оборотов как и старый и сравниваем длину получившегося тяги со старой. При установке тяги на авто не забываем установить новую контровочную шайбу. Самодельным съемником затягиваем тягу к рейке и зубилом или любым подходящим инструментом законтриваем тягу. Натягиваем пыльник и устанавливаем хомутики. Устанавливаем наконечник в тупицу и затягиваем гайку. Гайка такая же как и на шаровой — самоконтрящаяся. Устанавливаем колесо опускаем с домкрата и проделываем то же самое со второй стороны.

Начнем, по порядку. Во-первых, необходим гараж с ямой. Можно и без нее обойтись, но все таки, стоя работать куда приятнее, чем лёжа, согласитесь).
Во-вторых, из инструмента мне потребовалось:
1. Рожковых ключ на 30, не очень длинный;
2. Рожковый ключ на 22 (тоже поменьше);
3. Газовый ключ №1 (отпилить 4-5 сантиметров ручек);
4. Рожковый ключ на 14;
5. Плоскогубцы и изогнутые тонкогубцы;
6. Накидной ключ 17 — 19
7. Выпрессовка (гусак) для шаровых от Жигулей;
8. Монтажка;
9. Молоток;
10. Отвертка плоская;
11. Металлическая щетка.

Приступим. Вывешиваем переднюю часть машины на подставках, снимаем колеса. Металлической щеткой очищаем гайку рулевого наконечника, расшплинтовываем, брызгаем WD-шкой.

Берем накидной ключ на 17 (если наконечник оригинальный), и легким движением срываем гайку на пальце. Ставим «гусак» на наконечник и ключом на 22 выпрессовываем его из ступицы.

Наживляем гайку обратно и переходим к внутренней части тяги. Для этого снимаем хомуты с пыльника и аккуратно сдвигаем его наружу, чтобы не намусорить на рейку.

Берем монтажку (у меня родная от Нивы) и подставив ее снаружи за пару ЛЕГКИХ(!) ударов разгибаем стопорную шайбу, стоящую между рейкой и тягой.
Потом начинается самое интересное! Подбираем оптимальное (для наших рук и инструмента) положение рейки, поворачивая за ступицу. Для меня таким положением оказалось полностью вывернутым вправо рулевое колесо. Первой я менял правую тягу. Берем наш обрезаный газовый ключ, устанавливаем его в сторону мотора. Также фиксируем рейку от проворота ключом на 22 в специально отведенных для этого местах. И Срываем тягу. Там нет сверх усилий, поэтому все под силу одному человеку. Выкручиваем старую тягу, собираем новую такой же длины с новым пыльником и хомутами (я взял обычные винтовые). Вкручиваем новую тягу в рейку, не забыв установить выправленную стопорную шайбу. Газовым ключом и ключом на 22 в обратном порядке затягиваем. Устанавливаем палец наконечника в ступицу и затягиваем. Если гайка на новом наконечнике со шплинтом, то шплинтуем. Протираем рейку от пыли, если нужно, натягиваем пыльник и затягиваем хомуты.
На левой стороне газовым ключом можно вывернуть тягу, поствавив его под углом, в положении руля, вывернутого влево полностью. Берегите руки при срыве! Ну и дальше в обратном порядке.
Теперь по запчастям. У меня стояли родные заводские тяги и пыльники Koyo. Слева я поставил тягу NIPPARTS, справа DirectParts. Наконечники пара CTR CET-80. Пыльники брал оригинал Toyota (NOK), хомуты из хозмага по размеру.

Как снять рычаг и поменять шаровую на Тойота Витц 2002 г

Продемонстрируем замену шаровой опоры на Toyota Vitz, 2002 года выпуска (P10). Заменим шаровую по причине порванного пыльника. Если пыльник порван недавно, то вы не услышите никаких посторонних звуков, до тех пор, пока она не начала стучать. Заменить шаровую не сложно, но для этого нужно демонтировать рычаг.

Выбор запчасти на Тойоту Витс

Оригинальной шаровой на Vitz в продаже нет, производитель рекомендует менять рычаг в сборе. Заменителей на рынке большое количество, но лучше отдавать предпочтение именитым производителям.

Шаровая опора для Toyota Vitz P10:

• Monroe L13537,
• Delphi TC1006,
• Moog TO-BJ-2274,
• SWAG 81 94 3077,
• Blue Print ADT38642.

Инструменты и материалы для работы

• домкрат;
• силовой вороток;
• вороток с трещоткой;
• ключ для колесных болтов;
• накидной ключ на семнадцать прямой;
• головка на семнадцать;
• металлическая щетка;
• проникающая смазка;
• съемник пальцев шаровых опор;
• пассатижи;
• монтажка;
• щипцы для стопорных колец;
• динамометрический ключ;
• шлицевая отвертка;
• оправка чуть больше внешнего диаметра шаровой;
• оправка по внешнему диаметру шаровой;
• противооткатные упоры;
• молоток.

Как снять рычаг и процесс замены шаровой смотрите в фотоотчете.

Устанавливаем автомобиль на яму, домкратим и снимаем колесо. Для страховки снятое колесо подкладываем под порог или опускаем автомобиль на стойку. Также устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса.

Очищаем от грязи и сбрызгиваем проникающей смазкой гайку крепежа шаровой и два болта крепления рычага.

С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт и откручиваем гайку крепежа пальца шаровой. Гайка под ключ на семнадцать.

Отворачиваем передний болт крепления рычага. Для откручивания используйте силовой вороток и головку на семнадцать.

Откручиваем задний сквозной болт крепежа рычага. Накидным ключом держим гайку, а силовым воротком с головкой на семнадцать крутим головку болта.

Устанавливаем съемник и выпрессовываем палец шаровой из кулака.

С помощью монтажки выводим передний сайлентблок и затем вытаскиваем рычаг на себя со второго сайлентблока.

Очищаем грязь и с помощью щипцов снимаем стопорное кольцо шаровой. Также встречается стопорное кольцо без отверстий, щипцами такое кольцо взять невозможно. Если у вас такой случай вынимаем кольцо с помощью шлицевой отвертки.

Устанавливаем шаровую на оправку и бьем по пальцу молотком пока шаровая не выйдет из рычага.

Как часто нужна на Королла замена шаровой опоры

Поскольку граната принимает на себя повышенные нагрузки, вызванные движением по повреждённым участкам дороги, требуется систематически проводить обновление опоры. Периодичность замены указана в мануале по эксплуатации транспортного средства. Обычно производители рекомендуют осуществлять замену каждые 100 тысяч километров пробега.

Однако полагаться всецело на данное значение не рекомендуется. Потому что целостность опоры зависит от условий эксплуатации автомобиля. Также существует ряд факторов, которые уменьшают срок жизни детали:

• попадание под пыльник абразивных компонентов;
• систематическое превышение нагрузок;
• монтирование некачественных элементов;
• нарушение правил предыдущей установки;
• заводской брак;
• выработка смазывающего материала.

Все эти факторы являются причинами преждевременного износа шаровой опоры транспортного средства Тойота Королла.

Особенности ходовой Короллы

Подвеска японского автомобиля, поставляемого на российский рынок, имеет увеличенный дорожный просвет. Автопроизводитель ориентируется на плохие дорожные условия в России и создает автомобили, максимально подходящие для эксплуатации.

Устройство подвески

Ходовая Тойоты Короллы может показаться достаточно жесткой, но она очень эргономична. Стабилизаторы, например, зачастую проходят пробег до 70-90 тыс. километров и более. Меняются они достаточно легко, но для этого нужны некоторые знания и навыки. Производитель позаботился о простоте конструкции, поэтому в ней может разобраться даже далекий от ремонта автомобилей человек. Шаровые опоры подвески Тойоты Короллы выдерживают свыше 150 тыс. километров пробега.

Чаще всего из строя выходят втулки стабилизатора и сайлентблоки. По регламенту автопроизводителя менять их следует через каждые 70-90 тыс. километров пробега. Автомобилисты, ездящие на высоких скоростях, могут решить на скорости 140-150 км/ч, что их подвеска неисправна. В действительности возникновение негромких стуков на таких скоростях является нормальным явлением.

Процесс замены опоры

Любой опытный водитель подтвердит, что весь процесс замены шаровой опоры вполне прост и не требует особенных навыков. По этой причине при обнаружении такой поломки можно самостоятельно заняться заменой.

Если же вы все таки не уверены, что справитесь, то узнайте, сколько стоит замена шаровой опоры. Вот какие действия необходимо совершать:

• Для начала поднимаем с нужной стороны автомобиль на домкрате и устанавливаем опоры для безопасного проведения работ.
• Теперь колесо нужно полностью снять, чтобы освободить осмотр.
• Верхняя гайка шаровой опоры откручивается ключом на 22. Далее потребуется специальный инструмент для съемки шаровой опоры. Найти его можно в любом автомобильном магазине.
• Далее откручиваются три болта, которые ранее удерживали шаровую опору.
• На пыльнике присутствует специальная пластинка, которую тоже нужно снимать.
• Последними будут три болта, крепящие опору к рычагу, которые так же нужно открутить.

После того, как шаровая опора полностью снята, продолжаем замену.

Что касается установки новой детали, то работа будет прямо противоположна снятию. На видео в интернете показано подробно, как поменять шаровую опору.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Тойота Королла напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о неполадках в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы владелец автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Плюсы и минусы установки детали в автосервисе

Итак, замена ступичного подшипника на автомобилях Тойота Королла в 120 и 150 кузов – процесс, требующий не только физической силы, но и аккуратности. В противном случае вместо того, чтобы устранить неисправность, можно еще сильнее усугубить поломку. Данный процесс можно выполнить и в сервисном центре, плюсом этого является стопроцентный гарантированный результат, а также возможность не задумываться о том, как заменить ступичный подшипник на Тойота Королла.

К минусам можно отнести высокую стоимость проводимых работ, а также достаточно долгое время (деталь меняется в течение нескольких часов), автомобиль с такой поломкой может простоять в сервисе несколько дней. Если минусы все-таки преобладают над плюсами, то запчасть следует менять самостоятельно.

Важно помнить и о возрасте автомобиля, например, модели 2008 года выпуска в первую очередь подвержены износу ступичного подшипника (по сути, эта деталь является заменяемым расходным материалом). Замена подшипника ступицы имеет большое значение для обеспечения безопасности при эксплуатации автомобиля: сложно представить, к каким страшным последствиям приведет резко заклинившее колесо на большой скорости

Также стоит с высокой долей ответственности отнестись к сбору ступичного механизма: недотянутый болт, плохо закрепленный тормоз либо неправильно установленная деталь приведут к возникновению неисправности в самый неподходящий момент. А вот уже сама неисправность может привести к фатальным последствиям

Замена подшипника ступицы имеет большое значение для обеспечения безопасности при эксплуатации автомобиля: сложно представить, к каким страшным последствиям приведет резко заклинившее колесо на большой скорости. Также стоит с высокой долей ответственности отнестись к сбору ступичного механизма: недотянутый болт, плохо закрепленный тормоз либо неправильно установленная деталь приведут к возникновению неисправности в самый неподходящий момент. А вот уже сама неисправность может привести к фатальным последствиям.

Что потребуется?

Для проведения замены следует заранее подготовить все необходимые инструменты. Это позволит произвести работу в минимально возможные сроки, а также избежать ряда проблем и сложностей в процессе. Итак, для решения этой задачи вам потребуется:

• Вороток;
• Набор головок, в самом крайнем случае можно взять накидные ключи, но это будет менее эффективно;
• Жидкий ключ или WD-40;
• Специальный съемник для шаровых опор;
• Графитную смазку;
• Молоток.

Это примерный список. Также вам обязательно потребуется домкрат и противооткатные упоры, с их помощью можно избежать отката машины во время работы

Обратите внимание, что поднятая на домкрате машина не совсем стабильна, поэтому имеет смысл использовать специальную подпорку под порог, но в самом крайнем случае ее можно заменить парой колес, уложенных под автомобиль. В таком случае при падении автомобиля с домкрата, он не получит никаких повреждений

Отдельно стоит обсудить использование съемника, если его нет в наличии, то можно использовать зубило. Это позволит достаточно эффективно демонтировать шаровую с автомобиля.

Замена шаровой опоры в Тойота Королла Е140, Е150 без съёмника

На ремонте у нас находится автомобиль Тойота Королла Е140 на котором необходимо заменить переднею шаровую опору. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками.

Неисправная шаровая выдаём себя на мелких кочках и неровностях издавая при их проезде неприятный звук. Сразу скажу, что у нас ремонт выполнятся для съёмки, поэтому все детали предварительно уже откручивались и не показываются проблемы, которые у вас могут возникнуть при демонтаже.

Поднимаем машину (при отсутствии подъёмника, можно использовать домкрат или смотровую яму), откручиваем колесо. При помощи пассатижей или круглогубцев расшплинтовываем крепление:

Затем я рекомендую очистить крепление щёткой по металлу и на пару минут залить его WD40. Берём накидной ключ на 19 и откручиваем верхнею гайку крепления:

Затем поджимаем монтажкой рычаг и наносим несколько хлёстких ударов молотком:

Выкручиваем до конца гайку и давим монтажкой уже в другом месте:

Шаровая должна выйти из оцепления. Головкой на 17 откручиваем три нижних гайки:

Предварительно их лучше почистить металлической щёткой и залить WD-40, бывает что они сильно закисают. Старую шаровую можно снимать и ставить новую. Сборку производим в обратной последовательности.

Почему не используется съёмник для шаровых опор? По своей практике могу сказать что стандартными съёмниками не получается снять верхнею гайку крепления, она упирается в пыльник ШРУСа, при демонтаже его можно повредить. Практически на всех других автомобилях для этой процедуры подходит съёмник для рулевых наконечников от ВАЗ, который можно встретить в любом гараже, но тут он бессилен.

Покупка запасных частей для передней подвески

Изучив отзывы в интернет и цен было в итоге приобретено, в августе 2014 года (менялись запчасти 13.06.2015 г.), как обычно на экзисте: Сайлентблок нижнего рычага передней подвески задний VTR TO0133R 2 штуки за 879 рублей 96 копеек и Опора шаровая, передняя нижняя Sidem 45095 2 штуки за 1108 рублей 28 копеек каждая.

Сайлентблок VTR TO0133R

Шаровая опора Sidem 45095

Едем на СТО 76 экспресс, автосервис на Ленина, 149 г.Чита

Почему решил менять там сайлентблоки и шаровые опоры не знаю, просто может что местоположение у них в городе удобное, но в итоге оказалось что это просто ужасное место для обслуживания автомобиля, с неграмотными специалистами.

Перепрессовка задних вертикальных сайлентблоков рычага передней подвески

Подняли авто на подъёмник, проблема образовалась при снятии рычагов, за время эксплуатации все болты проржавели и в итоге один болт при откручивании на переднем горизонтальном сайлентблоке сломался.

Сломанный болт переднего рычага подвески 90119-14086

Ситуация осложнялась в том, что гайка этого болта это «сухарь» (так вроде его называют), который приварен внутри передней балки и прямого доступа к нему нет. Пришлось пилить болгаркой балку чтобы сбить сухарь и вытащить обломок болта.

Разрез в передней балке

Снятие рычага передней подвески

При помощи сварки и пневматического зубила сухарь поддался, и остаток болта был благополучно извлечён из балки, полчаса точно ковырялись чтобы его достать. Рычаги сняли о отнесли на перепресовку сайлентблоков. Передние горизонтальные сайлентблоки в хорошем состоянии, менял только задние вертикальные.

Сняли рычаги передней подвески

Сайлентблоки запрессовали криво, но как сказали «очень грамотные специалисты»: «так нормально, ездить можно, ни на что не влияет».

В общем менял на днях рулевые наконечники и тяги (фотоотчёт будет позже), снимал рычаги, чтобы посмотреть состояние сайлентблоков и промазать на будущее графитной смазкой, так вот видно уже начинается трескаться сайлентблок от неравномерной нагрузки, как раз видно что трещина идёт из-за наклона сайлентблока, так что запрессовывать надо сайлентблоки ровно.

Запрессованные сайлентблоки

Прорезь СТОшники так и оставили, сказали что на будущее, чтобы в следующий раз не резать балку, хотя что мешало затянуть болты, приварить изнутри гайку и заварить прорезь. Такие «грамотные» специалисты не додумались до этого. Что я и сделал, гайка была приварена, прорезь заварена и для профилактики от ржи закрашена краской из баллончика.

Прорезь в балке, так и отпустили

Заваренная передняя балка

Замена шаровых опор на Toyota Corolla

С заменой шаровых опор проблем не возникло, предварительно я жидким ключом побрызгал все болты. При помощи ключа и большой трубы-рычага гайки были откручены. Шаровая опора снималась без съёмника, одним ударом по поворотному кулаку в районе шаровой, она вывалилась. Как сказали СТОшники шаровые в принципе ещё походили бы, не выкидывал их, пускай лежат на всякий случай.